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拉加里王系的先祖是吐蕃王室后裔韦松的嫡系，占据现今西藏山南地区的曲松一带，经过数代累积，逐渐发展起来，成为西藏历史上一支独立的地方割据势力。洛村石窟与拉日石窟的发现，填补了西藏山南地区佛教石窟考古的空白，为认识佛教石窟艺术在卫藏地区的发展与传播状况，提供了新的资料。
是不是王族都有居高临下的习俗？从雅砻时期的雍布拉康，到吐蕃时期的布达拉宫，再到现在矗立于我们眼前的拉加里王宫遗址，无不体现出王者君临天下，受万人所敬仰的气势。这些建筑废墟处于曲松县城右边一个高约三十米，貌似土林的陡崖上，那陡峭的“之”字形上山小道，让我们气喘不已。来到拉加里旧王宫广场，却发现忘了朋友给的忠告：不要在夕阳西下的时候去参观它，那会让你感觉到人生的悲观，与一种莫名的虚无感。
“现今的王宫宫殿附属建筑多已颓毁或已改建为民居，宫墙内建筑由于‘抢救性’保护的原因，那里原有的居民已全部转移。宫墙由石砌围墙环绕，现仅存东、南墙体及西墙残段。墙体的上石块十分规整，石块间以黄泥浆为粘合剂，修抹平整，最高处达15米左右。穿过宫墙，来到宽达3200平方米的王宫广场，广场地面用精心挑选的青、白两色砾石拼铺而成，并在中心部位独具匠心镶嵌出莲花等藏八宝图案。这些图案极为隐约，若用心去观察寻找，还是能找到的。宫墙内现存建筑的主体部分，新宫‘甘丹拉孜’也由于保护的原因，大锁一把，不能得其门而入。据说整个建筑群由王宫、仓库、拉萨、马厩、地道等一系列建筑单元构成。原有五层，现仅存三层。不过，正门上雕刻的精美图案，还是让人感受到王宫高等级的精美与奢华。”
拉加里王朝：曾经的辉煌
以上这些是2008年初老范初次造访拉加里王宫时的记忆。2011年秋末冬初的清晨，新近修缮完工的拉加里王宫，带着崭新与一丝暴发户式的气势向我们扑来时，却再也没有了当时的感触。四下无人，王宫的门却没有锁上，于是我们就“肖小”了一把，径直进去，以解当时无缘进入之憾。王宫内部只靠顶层的花窗采光，十分黑暗。难怪在这里曾住了四天的五世达赖喇嘛曾这样形容旧王宫：“白天比晚上还昏暗的寝宫。”
可惜，我们能够进入的新修王宫，可能由于施工的原因，所有物件都已放入他处安置，这里空空如也，什么都不能看到。我们在暗中，扶摸着楼梯扶手爬上王宫顶层，才顿觉豁然开朗，神清气爽。放眼望去，曲松县城所有的建筑都尽收眼底。难怪拉加里王当初要选中此处修建王宫，除了军事战略与王宫安全上的考虑，他每天如此“君临天下”而极目四望时，心情想必也是极度愉悦与享受的吧。
比翻新的拉加里王宫还雄伟的，是这里曾有过的无比灿烂辉煌的昨天——那是与盛极一时的拉加里王朝紧密相联的。据《曲松县文物志》的说法，当吐蕃王朝崩溃以后，在阿里形成了以古格为中心的阿里王系，公元12世纪前后，原居住在山南雅砻地区的吐蕃王室后裔，从上部阿里返回了以埃尊赞布为首的一支嫡系，在山南曲松一带建立了一个史称“雅砻觉沃王朝”的小王朝，建造了一座名为“加里”的寺庙，并且在此修建宫殿行使地方统治权。从此，这一吐蕃王室后裔便以“加里”为名，并冠以“拉”（藏语神圣之意）字，形成了“拉加里”家族。随着历史的发展，拉加里家族成为政教合一的地方统治集团，号称“拉加里法王”。法王去拉萨时，噶厦政府要派四品官员去拉萨河渡口迎接；与达赖喇嘛会面时，他的座位仅比达赖喇嘛低一层卡垫。虽然西藏12世纪后，政权变迭频仍，历经萨迦王朝、帕木王朝、格鲁派掌权等变更，拉加里王朝由于是吐蕃王室的“嫡系”后代，还是保存了政治与行政上的相对统一性。拉加里王身为曲松县一带的实际统治者，可以制定法律、设立监狱、打造刑具、判决案件，并拥有建全的行政统治机构。直至西藏民主改革之前，拉加里王系还统辖有拉加里、桑日、加查、隆子4个宗，方圆百里的广大地区。
但最初，刚从阿里返回山南的埃尊赞布，虽然血统纯正，嫡出王室，但在面对吐蕃王朝土崩瓦解的复杂局面如“什么长子派，幼子派，多数派，少数派，金派，玉派，食肉派，食谷派等”，“反上之变，喻如一鸟腾空，招聚众鸟，引生大祸”（引自《西藏王臣记》，五世达赖喇嘛著），以及各地势力各自为政的实际情况下，就如三国时期的刘备一样，还是要殚精竭虑苦心经营，乱世之下，它的霸业也不可能一蹴而就，至少在曲松县，民间故事里是这样描述的。
在我们寻访到的民间故事中，埃尊赞布从阿里返回山南时，至少经历过四次大的迁徙，他最初稳定的落脚点在拉日神山附近，其后是搬到拉日神山下面的洛村，最终定居在曲松。据传拉加里王朝在曲松发展壮大以后，每年仍要派亲信来到拉日神山朝拜，在一些特殊的年份，加拉里王必亲赴此山祭尊。而拉日神山与洛村所存在的石窟，便与这个王朝最初的兴起，有着千丝万缕的联系。
洛村石窟：尘封的历史
洛村位于曲松县境内的色吾乡西北约10公里处，公路从一个大山口往下扎进去。站在进入洛村的山口往下望，洛村如同巨大土林中隐藏的一片树叶，路过的游客在不经意就一晃而过，而断然不会想到在这深沟巨壑之下，还藏有一个村落。而倘若沧海桑田的地球巨变中，发生在喜马拉雅之地的地壳运动，把洛村背后的山脉搬运到另外的地方，那洛村的“土林”地貌就与阿里的扎达毫无二致了。通往洛村的公路，在一大段“之”字形拐弯，到达“土林”后，就变得格处陡峭了。有大段路面索性就在土林内开凿，两边的土壁高逾五米。穿过这些土壁，转过几道弯，尘封于历史的洛村，终于展现在眼前。
洛村十分小，一条小河流——色吾曲把它分成两半。千万年来，河流把两岸的“土林”削成高高的悬崖。在崖壁上，密布着大大小的洞穴，那就是洛村石窟。
仿佛鬼子进村，我们一身鲜艳的户外服装很快引起村人的关注。而当我们掏出三脚架，再示意手中的相机后，围观的人们，情绪从高度紧张很快过渡到恍然大悟：哦，他们是来拍照的。人群慢慢散去，只留下极度活泼的小朋友，主动帮我们搬运背包，一起探访他们司空见惯的洞窟。
从目测情况看，洛村的东北、正北及正南面，都有洞窟分布。在这几面悬崖的立面上，有大大小小一百多个石窟。我们先从有寺院在上面的东北面石窟开始探访。寺院涂着赭红的颜色，据说有一名驻寺的喇嘛，可惜寺院大门铁锁一把，无法进入，更不要说是向喇嘛问询有关石窟的情况了。
穿过石头铺成的古老巷道，来到寺院上方，有一个很大的石窟，为双层形制。下层已被烟火燎黑，其壁面上能见曾经置灯的方形及长方形的灯龛。上层应是一个佛窟，平面呈长方形。窟顶上有着彩绘的天花图案，周边为红、蓝、白三色绘出的方格状饰边，中间以蓝、白二色绘满如形如卷云的纹路。
粗略走访此面的其他石窟，再没有看到有彩绘的窟顶。探访了东北面及北面的一些石窟，其形制基本类似，可能这个区域曾经是僧人修行生活的地方。这些石窟历经天然的风化，雨雪的袭扰，正在逐渐失去原有风采。
紧随我们的小朋友们，也慢慢失去耐心，一一散去。放眼向南，有一个最大的洞窟，小朋友们都说那个洞“特别好”，叫“折布拉古”（藏语“牛鼻子”之意）。由于“特别好”，村民们在洞窟的前面，垒砌了半米高的石墙，上面还堆放着些许有刺的灌木，以期起到一定保护作用。
“折布拉古”洞窟是中心柱式的塔庙窟，由于鲜有人至，洞窟还保存着霍巍、李永宪等专家们二十多年前前来调查的模样。他们在调查后出版的《曲松县文物志》对这处洞窟有着如下的描述：
“洞窟采用金属工具在砾岩崖面上开凿而成，洞顶及三面壁上，中心柱四壁均抹涂一层草泥嘏，其上再涮一层白色灰浆……在顶部，三面壁上及中心柱的四周，皆有彩塑和彩绘壁画，多已残毁现仅存局部……光背的上方左右两侧分别绘有一飞天形象，头戴花冠，身披飘飞的帛带，作翩然飞舞状，形象虽已残毁，但其姿态依然灵动可辨……”
写作《曲松县文物志》的专家学者们在对洛村石窟的形制、壁画风格及内容等方面进行分析后，认为其具有公元11-14世纪佛教石窟的艺术特征，然后推断其建造年代大致也在上述时间区间内，专家还认为，洛村石窟的诸多特征与甘肃敦煌莫高窟较为接近。困扰我们的问题是：从地理位置上讲，洛村石窟位于拉日石窟与曲松县的王宫遗址中间，同为一个时代，也同为石窟的形制，这是不是真的就如民间传说中那般，与拉加里王朝开创者埃尊赞布有关系呢？
考古学讲究证据，我们作为探访者所能联想到的是，阿里扎达土林中古格王朝那遍布的洞窟，理论上同样也为吐蕃王室后裔所开凿，它是否正如洛村“土林”里的石窟一样，同是从阿里返回曲松拉日一带的吐蕃王室后裔们习惯性的使然，就如陕北人开凿的窑洞一样，二者之间会有什么样的联系？背井离乡的埃尊赞布，是否正是能从眼前这类似扎达土林的风景中找到些许安慰，从而寄托对古格的一种思念？答案还得等学者专家们去解开。
拉日石窟：高处不胜寒
拉日石窟也在色吾乡内，在把洛村劈成两半的色吾曲上游。从洛村到拉日石窟的公路，像个“丛”字，丛字底下的“一”代表色吾曲，上面两端的“人”分别代表洛村与拉日两个村落。从洛村的色吾曲出发，先是长长的上坡路，然后下个长坡，又回到色吾曲边。到拉日的公路也是这样情况，从洛村到拉日直接距离不到10公里，若其中有小道，徒步时间不过两三个小时，可是用现代化的交通工具，至少要一小时的时间，公里数超过了20公里，公路上无数的转弯与颠簸不平的路面，让人头昏眼花，出现类似高原反应的状态。
天色已晚，我们只得在离拉日石窟不远的色吾温泉过夜，第二天再去探访石窟。色吾温泉也叫“乌鸦泉”，据传，一位高僧装干粮的器具被一只乌鸦叼走，高僧便不辞辛苦追赶乌鸦来到此处，看到冒烟的泉水，他顺势将脚泡进去，不一会儿脚痛消失，效果十分神奇。当地村民在温泉下方及左面盖了藏式的房子，美其名曰“温泉度假村”。
据说秋季时泡色吾温泉对治疗关节炎有奇效。由于我们前往正值秋季，来自四面八方的几百个藏族泡泉客，快要把温泉挤爆，住宿的地方也没有，我们最后得以在两块木板床上过夜。不到40平方米的温泉，只有两个泉眼，任何时候都水泄不通，人满为患，但秩序井然。所有泡泉客，无论男女，都裸着上身挤在一起集体泡洗，没有情色的龌龊，只有让人心灵得以净化的那份自然。
拉日石窟有两处，一处在甲日贡村村头悬崖顶处，一处在甲日贡村以东约2公里处一条近南北向小山沟的西侧。在距色吾温泉不到三公里路边上，能看到对面一个悬崖高处上有两个类似洛村石窟的洞穴，悬崖的下面是一处村庄，村庄紧挨着一片巨大的废墟，这就是甲日贡村了。
村庄中最醒目的建筑是村中央的小寺院。在阵阵看门狗狂吠的陪伴下，来到寺院前，可惜依旧是铁锁一把，不能入内参观。一位老者从附近房内走了出来，操着不太流利的汉语，开始盘问我们的来历。老者名叫赤烈杰布，其汉语得宜于1969年到1973年间在部队当兵的经历，在得知我们的真正用意后，老人十分乐意向我们介绍此地的风土人情。
原来，村中央的小寺院叫杰日寺，相传是拉加里王在山南所建的第一座寺院。所以在以前，拉加里王国每年的藏历6月、9月与12月，都会派“古果”来此地添油上香，以及收税索租。“古果”是拉加里王国的一种官衔名称，他每次来杰日寺时，都会穿着特别的衣服，以示威严。
解放前，杰日寺有三十多位喇嘛，而杰日贡村仅有的四户人家，全是杰日寺的农奴。赤烈杰布对小时候的苦难还有记忆：“当时住的是羊圈，吃喇嘛剩下的，每天都有干不完的活，毛主席好呀，让我们过上了好日子！”即使当兵前做过寺院的奴隶，但在1978年的时候，他义不容辞地重建了杰日寺。重建后的杰日寺，规模缩小很多，但似乎这是赤烈杰布最大的荣耀，他很好高兴地带领我们参观了佛堂，并带领我们去拜访悬崖上的石窟。
去悬崖路上，村北侧的巨大石砌废墟早已废弃，赤烈杰布也说不清楚它的来由与具体功用。到达悬崖上的石窟，需要沿着悬崖边极窄的小路通过，让人胆战心惊，两腿颤颤。由于少有人光顾，那里成了野鹆子的大本营。走到附近，近百只鹆子卟卟地飞了起来，吓人一大跳。两个石窟内部高低错落，相互联通，堆着牧草。低的石窟可能是僧人的住所，顶上有烟火的痕迹。高的石窟原先应是佛堂，内壁上模糊的壁画，依稀能分辩出是两尊上师喇嘛的造像，从造像、用色、运笔等各个方面来分析，可能是后绘之作。
相对于甲日贡村的石窟，另一处的拉日石窟则人迹罕至，荒草密布，像是被遗忘的“密室”。这处石窟位于拉日神山内，开凿在神山山沟西侧略呈西北向的山体崖面上，山崖为湖相沉积砾岩的切蚀面，略呈阶梯状，石窟距沟底地面高度为30～50米。该地点共计开凿有石窟20座左右，大部分洞窟为僧侣的修行窟，窟内壁面上开凿出小龛，窟壁及窟顶部，遗有烟炱痕迹。
而探访西北端的石窟，是一次深深烙进人脑海的艰险经历，不仅需要高超的攀岩技巧，穿越荆棘丛的本领，手脚并用爬坡的协调能力，还要有无视高空滑堕的淡定。我们数了数，低矮处的洞窟有9座，但高处和悬崖外侧的一些石窟，我们依然因为未带专门器材，无法进入探访。这些洞窟的前缘，多砌有石台阶或石围垣，有的洞窟门楣处还残存有安设木檐的痕迹，推测原来可能前接有木石结构的檐棚之类建筑。
爬到石窟跟前，很容易找到《曲松县文物志》重点介绍的拉日第4号窟。文物志对这个窟的壁画是这样描绘的：“此窟窟内，三面壁上及门龛式横楣上均有彩绘壁画的遗痕。其中券拱式窟顶正中，绘有八瓣莲花一朵；北壁绘有直径为0.9米的同心圆圆圈纹饰，圆圈的正中绘一正三角形图案；南壁绘有宽叶瓣莲花一朵，其下方为一宽边色带，上面绘有白色的圆点纹；西壁绘有同心圆纹三重，层层叠垒，状如宝塔，左下方可辨识出莲花一朵，其外围绕以三重圆圈纹饰。门龛的正中绘有神像一尊，其下半部分已残毁不清，仅有头部及左臂尚可辨识，神像头戴三花宝冠，冠上两侧有如牛角状向上翘起的角，双耳佩垂肩大耳环一对，胸前挂饰物一串，两臂上举，臂上佩有钏饰”。
霍巍老师认为：“拉日石窟窟内彩绘的壁画，均以墨线勾勒造型，主色调以红、白、黑三色为其特点，平涂施色，色彩淡雅简朴，与洛村石窟的总体风格十分相近。因此，两处石窟应有密切的关系，很可能原系同一群体。”这与民间传说中，洛村与拉日都与拉加里王朝有关不谋而合。
拉日此处石窟的东面，还有个石砌的大废墟，俨然一副堡垒或宫殿的遗址。不知是否巧合，甲日贡村的石窟也正对着一个叫做“拉日吉宗”的大废墟。甲日贡村村尾处的大废墟，与两处石窟所面对的废墟，三个废墟共同构成了“铁三角”的关系，铁三角中间是两处拉日石窟，可见创建者对此地的重视程度。
近观这些废墟，全部为片石砌筑而成，方整严实，外观设计巧妙实用，施工工艺更是极为精湛。即使在现代先进技术的条件下，使用相同的材料复制这样的杰作工艺也不过如此。很难想象，当时的人们是怎样构思并建造了如此壮观的完美建筑，想必是出于某种重要的目的，才会不遗余力地营造这般费力费工的工程。如此用心良苦，不计成本，其创建者，是埃尊赞布或者其后人吗？
废墟被历史定格在破灭的那一瞬间，布满片石的地面上长满蒿草，沙棘树在碉堡石缝里开花，城墙的片石爬上了苔藓，里面的蛤蜊伸出头正晒着太阳。废墟残缺的身躯，并没有减少它的美，反而使人感觉到一种缠绕着它的忧伤的情愫，仿佛经历过一场激烈的战事，金石之声仍不绝于耳，只是当时的主人早已灰飞烟灭，不知去向，只剩这废墟，迎风耸立；又像突发而致的一场巨大灾难，经历惨痛的人们纷纷离开了此地，或是为了逃离苦难，或是面对他方寻找新的希望，我们不得而知；也像是神秘的拉加里王朝在不断发展壮大过程中，为了开疆拓土的需要，逐渐离开山崖和峡谷地带，于是这些曾经苦心营造的昔日建筑，便被大自然的风雨雷电所侵蚀毁坏。
只剩那些石窟，依旧藏于秘处，悄然透出历史的一角。
是不是王族都有居高临下的习俗？从雅砻时期的雍布拉康，到吐蕃时期的布达拉宫，再到现在矗立于我们眼前的拉加里王宫遗址，无不体现出王者君临天下，受万人所敬仰的气势。这些建筑废墟处于曲松县城右边一个高约三十米，貌似土林的陡崖上，那陡峭的“之”字形上山小道，让我们气喘不已。来到拉加里旧王宫广场，却发现忘了朋友给的忠告：不要在夕阳西下的时候去参观它，那会让你感觉到人生的悲观，与一种莫名的虚无感。
“现今的王宫宫殿附属建筑多已颓毁或已改建为民居，宫墙内建筑由于‘抢救性’保护的原因，那里原有的居民已全部转移。宫墙由石砌围墙环绕，现仅存东、南墙体及西墙残段。墙体的上石块十分规整，石块间以黄泥浆为粘合剂，修抹平整，最高处达15米左右。穿过宫墙，来到宽达3200平方米的王宫广场，广场地面用精心挑选的青、白两色砾石拼铺而成，并在中心部位独具匠心镶嵌出莲花等藏八宝图案。这些图案极为隐约，若用心去观察寻找，还是能找到的。宫墙内现存建筑的主体部分，新宫‘甘丹拉孜’也由于保护的原因，大锁一把，不能得其门而入。据说整个建筑群由王宫、仓库、拉萨、马厩、地道等一系列建筑单元构成。原有五层，现仅存三层。不过，正门上雕刻的精美图案，还是让人感受到王宫高等级的精美与奢华。”
拉加里王朝：曾经的辉煌
以上这些是2008年初老范初次造访拉加里王宫时的记忆。2011年秋末冬初的清晨，新近修缮完工的拉加里王宫，带着崭新与一丝暴发户式的气势向我们扑来时，却再也没有了当时的感触。四下无人，王宫的门却没有锁上，于是我们就“肖小”了一把，径直进去，以解当时无缘进入之憾。王宫内部只靠顶层的花窗采光，十分黑暗。难怪在这里曾住了四天的五世达赖喇嘛曾这样形容旧王宫：“白天比晚上还昏暗的寝宫。”
可惜，我们能够进入的新修王宫，可能由于施工的原因，所有物件都已放入他处安置，这里空空如也，什么都不能看到。我们在暗中，扶摸着楼梯扶手爬上王宫顶层，才顿觉豁然开朗，神清气爽。放眼望去，曲松县城所有的建筑都尽收眼底。难怪拉加里王当初要选中此处修建王宫，除了军事战略与王宫安全上的考虑，他每天如此“君临天下”而极目四望时，心情想必也是极度愉悦与享受的吧。
比翻新的拉加里王宫还雄伟的，是这里曾有过的无比灿烂辉煌的昨天——那是与盛极一时的拉加里王朝紧密相联的。据《曲松县文物志》的说法，当吐蕃王朝崩溃以后，在阿里形成了以古格为中心的阿里王系，公元12世纪前后，原居住在山南雅砻地区的吐蕃王室后裔，从上部阿里返回了以埃尊赞布为首的一支嫡系，在山南曲松一带建立了一个史称“雅砻觉沃王朝”的小王朝，建造了一座名为“加里”的寺庙，并且在此修建宫殿行使地方统治权。从此，这一吐蕃王室后裔便以“加里”为名，并冠以“拉”（藏语神圣之意）字，形成了“拉加里”家族。随着历史的发展，拉加里家族成为政教合一的地方统治集团，号称“拉加里法王”。法王去拉萨时，噶厦政府要派四品官员去拉萨河渡口迎接；与达赖喇嘛会面时，他的座位仅比达赖喇嘛低一层卡垫。虽然西藏12世纪后，政权变迭频仍，历经萨迦王朝、帕木王朝、格鲁派掌权等变更，拉加里王朝由于是吐蕃王室的“嫡系”后代，还是保存了政治与行政上的相对统一性。拉加里王身为曲松县一带的实际统治者，可以制定法律、设立监狱、打造刑具、判决案件，并拥有建全的行政统治机构。直至西藏民主改革之前，拉加里王系还统辖有拉加里、桑日、加查、隆子4个宗，方圆百里的广大地区。
但最初，刚从阿里返回山南的埃尊赞布，虽然血统纯正，嫡出王室，但在面对吐蕃王朝土崩瓦解的复杂局面如“什么长子派，幼子派，多数派，少数派，金派，玉派，食肉派，食谷派等”，“反上之变，喻如一鸟腾空，招聚众鸟，引生大祸”（引自《西藏王臣记》，五世达赖喇嘛著），以及各地势力各自为政的实际情况下，就如三国时期的刘备一样，还是要殚精竭虑苦心经营，乱世之下，它的霸业也不可能一蹴而就，至少在曲松县，民间故事里是这样描述的。
在我们寻访到的民间故事中，埃尊赞布从阿里返回山南时，至少经历过四次大的迁徙，他最初稳定的落脚点在拉日神山附近，其后是搬到拉日神山下面的洛村，最终定居在曲松。据传拉加里王朝在曲松发展壮大以后，每年仍要派亲信来到拉日神山朝拜，在一些特殊的年份，加拉里王必亲赴此山祭尊。而拉日神山与洛村所存在的石窟，便与这个王朝最初的兴起，有着千丝万缕的联系。
洛村石窟：尘封的历史
洛村位于曲松县境内的色吾乡西北约10公里处，公路从一个大山口往下扎进去。站在进入洛村的山口往下望，洛村如同巨大土林中隐藏的一片树叶，路过的游客在不经意就一晃而过，而断然不会想到在这深沟巨壑之下，还藏有一个村落。而倘若沧海桑田的地球巨变中，发生在喜马拉雅之地的地壳运动，把洛村背后的山脉搬运到另外的地方，那洛村的“土林”地貌就与阿里的扎达毫无二致了。通往洛村的公路，在一大段“之”字形拐弯，到达“土林”后，就变得格处陡峭了。有大段路面索性就在土林内开凿，两边的土壁高逾五米。穿过这些土壁，转过几道弯，尘封于历史的洛村，终于展现在眼前。
洛村十分小，一条小河流——色吾曲把它分成两半。千万年来，河流把两岸的“土林”削成高高的悬崖。在崖壁上，密布着大大小的洞穴，那就是洛村石窟。
仿佛鬼子进村，我们一身鲜艳的户外服装很快引起村人的关注。而当我们掏出三脚架，再示意手中的相机后，围观的人们，情绪从高度紧张很快过渡到恍然大悟：哦，他们是来拍照的。人群慢慢散去，只留下极度活泼的小朋友，主动帮我们搬运背包，一起探访他们司空见惯的洞窟。
从目测情况看，洛村的东北、正北及正南面，都有洞窟分布。在这几面悬崖的立面上，有大大小小一百多个石窟。我们先从有寺院在上面的东北面石窟开始探访。寺院涂着赭红的颜色，据说有一名驻寺的喇嘛，可惜寺院大门铁锁一把，无法进入，更不要说是向喇嘛问询有关石窟的情况了。
穿过石头铺成的古老巷道，来到寺院上方，有一个很大的石窟，为双层形制。下层已被烟火燎黑，其壁面上能见曾经置灯的方形及长方形的灯龛。上层应是一个佛窟，平面呈长方形。窟顶上有着彩绘的天花图案，周边为红、蓝、白三色绘出的方格状饰边，中间以蓝、白二色绘满如形如卷云的纹路。
粗略走访此面的其他石窟，再没有看到有彩绘的窟顶。探访了东北面及北面的一些石窟，其形制基本类似，可能这个区域曾经是僧人修行生活的地方。这些石窟历经天然的风化，雨雪的袭扰，正在逐渐失去原有风采。
紧随我们的小朋友们，也慢慢失去耐心，一一散去。放眼向南，有一个最大的洞窟，小朋友们都说那个洞“特别好”，叫“折布拉古”（藏语“牛鼻子”之意）。由于“特别好”，村民们在洞窟的前面，垒砌了半米高的石墙，上面还堆放着些许有刺的灌木，以期起到一定保护作用。
“折布拉古”洞窟是中心柱式的塔庙窟，由于鲜有人至，洞窟还保存着霍巍、李永宪等专家们二十多年前前来调查的模样。他们在调查后出版的《曲松县文物志》对这处洞窟有着如下的描述：
“洞窟采用金属工具在砾岩崖面上开凿而成，洞顶及三面壁上，中心柱四壁均抹涂一层草泥嘏，其上再涮一层白色灰浆……在顶部，三面壁上及中心柱的四周，皆有彩塑和彩绘壁画，多已残毁现仅存局部……光背的上方左右两侧分别绘有一飞天形象，头戴花冠，身披飘飞的帛带，作翩然飞舞状，形象虽已残毁，但其姿态依然灵动可辨……”
写作《曲松县文物志》的专家学者们在对洛村石窟的形制、壁画风格及内容等方面进行分析后，认为其具有公元11-14世纪佛教石窟的艺术特征，然后推断其建造年代大致也在上述时间区间内，专家还认为，洛村石窟的诸多特征与甘肃敦煌莫高窟较为接近。困扰我们的问题是：从地理位置上讲，洛村石窟位于拉日石窟与曲松县的王宫遗址中间，同为一个时代，也同为石窟的形制，这是不是真的就如民间传说中那般，与拉加里王朝开创者埃尊赞布有关系呢？
考古学讲究证据，我们作为探访者所能联想到的是，阿里扎达土林中古格王朝那遍布的洞窟，理论上同样也为吐蕃王室后裔所开凿，它是否正如洛村“土林”里的石窟一样，同是从阿里返回曲松拉日一带的吐蕃王室后裔们习惯性的使然，就如陕北人开凿的窑洞一样，二者之间会有什么样的联系？背井离乡的埃尊赞布，是否正是能从眼前这类似扎达土林的风景中找到些许安慰，从而寄托对古格的一种思念？答案还得等学者专家们去解开。
拉日石窟：高处不胜寒
拉日石窟也在色吾乡内，在把洛村劈成两半的色吾曲上游。从洛村到拉日石窟的公路，像个“丛”字，丛字底下的“一”代表色吾曲，上面两端的“人”分别代表洛村与拉日两个村落。从洛村的色吾曲出发，先是长长的上坡路，然后下个长坡，又回到色吾曲边。到拉日的公路也是这样情况，从洛村到拉日直接距离不到10公里，若其中有小道，徒步时间不过两三个小时，可是用现代化的交通工具，至少要一小时的时间，公里数超过了20公里，公路上无数的转弯与颠簸不平的路面，让人头昏眼花，出现类似高原反应的状态。
天色已晚，我们只得在离拉日石窟不远的色吾温泉过夜，第二天再去探访石窟。色吾温泉也叫“乌鸦泉”，据传，一位高僧装干粮的器具被一只乌鸦叼走，高僧便不辞辛苦追赶乌鸦来到此处，看到冒烟的泉水，他顺势将脚泡进去，不一会儿脚痛消失，效果十分神奇。当地村民在温泉下方及左面盖了藏式的房子，美其名曰“温泉度假村”。
据说秋季时泡色吾温泉对治疗关节炎有奇效。由于我们前往正值秋季，来自四面八方的几百个藏族泡泉客，快要把温泉挤爆，住宿的地方也没有，我们最后得以在两块木板床上过夜。不到40平方米的温泉，只有两个泉眼，任何时候都水泄不通，人满为患，但秩序井然。所有泡泉客，无论男女，都裸着上身挤在一起集体泡洗，没有情色的龌龊，只有让人心灵得以净化的那份自然。
拉日石窟有两处，一处在甲日贡村村头悬崖顶处，一处在甲日贡村以东约2公里处一条近南北向小山沟的西侧。在距色吾温泉不到三公里路边上，能看到对面一个悬崖高处上有两个类似洛村石窟的洞穴，悬崖的下面是一处村庄，村庄紧挨着一片巨大的废墟，这就是甲日贡村了。
村庄中最醒目的建筑是村中央的小寺院。在阵阵看门狗狂吠的陪伴下，来到寺院前，可惜依旧是铁锁一把，不能入内参观。一位老者从附近房内走了出来，操着不太流利的汉语，开始盘问我们的来历。老者名叫赤烈杰布，其汉语得宜于1969年到1973年间在部队当兵的经历，在得知我们的真正用意后，老人十分乐意向我们介绍此地的风土人情。
原来，村中央的小寺院叫杰日寺，相传是拉加里王在山南所建的第一座寺院。所以在以前，拉加里王国每年的藏历6月、9月与12月，都会派“古果”来此地添油上香，以及收税索租。“古果”是拉加里王国的一种官衔名称，他每次来杰日寺时，都会穿着特别的衣服，以示威严。
解放前，杰日寺有三十多位喇嘛，而杰日贡村仅有的四户人家，全是杰日寺的农奴。赤烈杰布对小时候的苦难还有记忆：“当时住的是羊圈，吃喇嘛剩下的，每天都有干不完的活，毛主席好呀，让我们过上了好日子！”即使当兵前做过寺院的奴隶，但在1978年的时候，他义不容辞地重建了杰日寺。重建后的杰日寺，规模缩小很多，但似乎这是赤烈杰布最大的荣耀，他很好高兴地带领我们参观了佛堂，并带领我们去拜访悬崖上的石窟。
去悬崖路上，村北侧的巨大石砌废墟早已废弃，赤烈杰布也说不清楚它的来由与具体功用。到达悬崖上的石窟，需要沿着悬崖边极窄的小路通过，让人胆战心惊，两腿颤颤。由于少有人光顾，那里成了野鹆子的大本营。走到附近，近百只鹆子卟卟地飞了起来，吓人一大跳。两个石窟内部高低错落，相互联通，堆着牧草。低的石窟可能是僧人的住所，顶上有烟火的痕迹。高的石窟原先应是佛堂，内壁上模糊的壁画，依稀能分辩出是两尊上师喇嘛的造像，从造像、用色、运笔等各个方面来分析，可能是后绘之作。
相对于甲日贡村的石窟，另一处的拉日石窟则人迹罕至，荒草密布，像是被遗忘的“密室”。这处石窟位于拉日神山内，开凿在神山山沟西侧略呈西北向的山体崖面上，山崖为湖相沉积砾岩的切蚀面，略呈阶梯状，石窟距沟底地面高度为30～50米。该地点共计开凿有石窟20座左右，大部分洞窟为僧侣的修行窟，窟内壁面上开凿出小龛，窟壁及窟顶部，遗有烟炱痕迹。
而探访西北端的石窟，是一次深深烙进人脑海的艰险经历，不仅需要高超的攀岩技巧，穿越荆棘丛的本领，手脚并用爬坡的协调能力，还要有无视高空滑堕的淡定。我们数了数，低矮处的洞窟有9座，但高处和悬崖外侧的一些石窟，我们依然因为未带专门器材，无法进入探访。这些洞窟的前缘，多砌有石台阶或石围垣，有的洞窟门楣处还残存有安设木檐的痕迹，推测原来可能前接有木石结构的檐棚之类建筑。
爬到石窟跟前，很容易找到《曲松县文物志》重点介绍的拉日第4号窟。文物志对这个窟的壁画是这样描绘的：“此窟窟内，三面壁上及门龛式横楣上均有彩绘壁画的遗痕。其中券拱式窟顶正中，绘有八瓣莲花一朵；北壁绘有直径为0.9米的同心圆圆圈纹饰，圆圈的正中绘一正三角形图案；南壁绘有宽叶瓣莲花一朵，其下方为一宽边色带，上面绘有白色的圆点纹；西壁绘有同心圆纹三重，层层叠垒，状如宝塔，左下方可辨识出莲花一朵，其外围绕以三重圆圈纹饰。门龛的正中绘有神像一尊，其下半部分已残毁不清，仅有头部及左臂尚可辨识，神像头戴三花宝冠，冠上两侧有如牛角状向上翘起的角，双耳佩垂肩大耳环一对，胸前挂饰物一串，两臂上举，臂上佩有钏饰”。
霍巍老师认为：“拉日石窟窟内彩绘的壁画，均以墨线勾勒造型，主色调以红、白、黑三色为其特点，平涂施色，色彩淡雅简朴，与洛村石窟的总体风格十分相近。因此，两处石窟应有密切的关系，很可能原系同一群体。”这与民间传说中，洛村与拉日都与拉加里王朝有关不谋而合。
拉日此处石窟的东面，还有个石砌的大废墟，俨然一副堡垒或宫殿的遗址。不知是否巧合，甲日贡村的石窟也正对着一个叫做“拉日吉宗”的大废墟。甲日贡村村尾处的大废墟，与两处石窟所面对的废墟，三个废墟共同构成了“铁三角”的关系，铁三角中间是两处拉日石窟，可见创建者对此地的重视程度。
近观这些废墟，全部为片石砌筑而成，方整严实，外观设计巧妙实用，施工工艺更是极为精湛。即使在现代先进技术的条件下，使用相同的材料复制这样的杰作工艺也不过如此。很难想象，当时的人们是怎样构思并建造了如此壮观的完美建筑，想必是出于某种重要的目的，才会不遗余力地营造这般费力费工的工程。如此用心良苦，不计成本，其创建者，是埃尊赞布或者其后人吗？
废墟被历史定格在破灭的那一瞬间，布满片石的地面上长满蒿草，沙棘树在碉堡石缝里开花，城墙的片石爬上了苔藓，里面的蛤蜊伸出头正晒着太阳。废墟残缺的身躯，并没有减少它的美，反而使人感觉到一种缠绕着它的忧伤的情愫，仿佛经历过一场激烈的战事，金石之声仍不绝于耳，只是当时的主人早已灰飞烟灭，不知去向，只剩这废墟，迎风耸立；又像突发而致的一场巨大灾难，经历惨痛的人们纷纷离开了此地，或是为了逃离苦难，或是面对他方寻找新的希望，我们不得而知；也像是神秘的拉加里王朝在不断发展壮大过程中，为了开疆拓土的需要，逐渐离开山崖和峡谷地带，于是这些曾经苦心营造的昔日建筑，便被大自然的风雨雷电所侵蚀毁坏。
只剩那些石窟，依旧藏于秘处，悄然透出历史的一角。