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对外地人来说，双廊是现代人遗落在洱海边的一个梦。对生活在双廊的人来说，双廊是他们生活了千百年不曾改变的纯美家园。即使旅游的大潮席卷到这里，也没有改变双廊生活的本质。游客是游客，生活是生活。我们可以做双廊的游客，也可以在双廊自由生活。
西岸喧嚣，东岸静谧
蔚蓝的洱海像耳朵一样，镶嵌在翠绿的苍山脚下。勤劳的白族在洱海边打鱼耕田，千百年来过着宁静而幸福的日子。洱海沿岸，有很多很多的村庄，村庄里，有无数我们熟悉但又陌生的古老生活。
穿过繁忙的滇西交通枢纽下关，走过游人如织的古城大理，顺着洱海一路向北，再折向东，来到这个叫双廊的地方。当洱海西岸的城市里闪烁着灯红酒绿的喧嚣，洋人街的酒吧弥漫着各种小资情调，双廊的白族居民却依然像千年前一样，过着本色、纯真而静谧的生活。
面临洱海，背靠鸡足，西望苍山。神说，这样的双廊还不够美丽。于是，清澈的洱海水在双廊转一个弯，再转一个弯，萝莳曲和莲花曲就像两条走廊，将苍洱间最美的风光蜿蜒到极致。玉玑岛和小金梭岛，像一双巨大而美丽的鹿角，娉婷地伸进莲花曲，将洱海隔出一个天然的港湾。双岛双曲的美景，让双廊这个名字，充满了令人遐想的意味。
抵达双廊有三种方式，第一是从下关沿大丽公路北行，过大理古城、喜洲、周城，从江尾岔至双廊。这一路行来，从喧嚣渐入宁静，从现代渐入古老，从城市渐入乡村，穿越繁华，就能回到我们最初的家园。
第二种方式是从下关沿洱海东岸的环海公路北行，左边临海，右边靠山，山光水色之间，是错落有致的村寨，青瓦白墙里面，隐藏了千年的白族生活，每一幢房子下面都有一个故事。过海东，过挖色，在最美的地方停下来，就是双廊了。
第三种方式是从下关坐船直达双廊码头，虽然是小巧精致的高原湖，却一样有烟波浩淼的壮阔。看渔帆点点，夕阳的金光洒满碧波，有眩目的美。
这样的双廊，在到达之前已经让我们心旌摇荡了，到达之后，还要有怎样的美丽呢？
在俄国作家契诃夫笔下，象征和谐美丽的古老家园樱桃园被毁灭了，代之而起的是实用的别墅楼。在世纪末的困惑中，那些忧郁的情感如琴弦一般被崩断，然后缥缈地消失。
离开干燥的昆明，我们回归琴弦依然奏响的古老家园一一双廊。
住下来，爱上它
朋友是位画家，提到双廊的时候，只说了一句话：“那一次我到双廊，那里的向日葵开得太美了，我在那住了一个月，天天去画同一棵向日葵，从它开花，一直画到它凋谢。”朋友是个单纯的人，单纯而天真。也许只有这样的人，才会不停地寻找美，寻找心灵的故乡，寻找安放灵魂的地方。
来双廊的艺术家很多很多，因为双廊实在是太美了，有钱的艺术家就在双廊买别墅，或者自己盖别墅，比如赵青，比如杨丽萍，没有钱的艺术家就在双廊租房子住，住在地道的白族人家，像当地人那样生活。渐渐的，这些艺术家也许依然前卫，骨子里却变得“很双廊”了，比如接“本主”的时候，艺术家们甚至比村里人还要积极。
双廊就是这样一个让人到了就想住下来，住下来就会爱上它的地方。
著名的白族青年画家赵青最早在现在的南诏风情岛上建了一座房子，当时的南诏风情岛还是一座荒岛。他将这幢房子命名为“虚设之城”，还在自己的诗集里写下这样的句子：“虚设之城完成虚设之城的使命，我是虚设之城的民。”
别墅建在小岛边缘的一大片沙滩上，是就地取材，顺地势而建的有白族民居风格的建筑。岛上的阳光很好。赵青将泉水引到院子里，在院子里做了些水塘和沟渠，适当地保留和移植了一些植株，于是整个宅院就有了渔家村舍的味道。今天这座房子被称为“本园”，吸引了很多游客来参观游览。
后来，南诏风情岛开始大规模开发以发展旅游业，赵青离开了南诏风情岛，在对岸的玉玑岛上重新建盖阳光城堡。这里的整个建筑选用铁板、钢索、玻璃、石材等等坚硬的材料建成。与本园的改良型建筑完全不同，这座后现代风格的城堡充满了视觉冲击和另类感觉，但它同时又是可以接近和抚摸的住宅。由于建材配置和光学效果的巧妙运用，整个城堡阳光明媚。这座建筑让很多人想起“面朝大海，春暖花开”的句子。
两幢房子，书写了一个画家在双廊的传奇生活，一个是取法自然，不事雕琢的自然本色农家建筑，一个是融入了诸多后现代因素的前卫艺术，它们共处于一个和谐宁静的村庄，隔岛相望，如此不同，却又如此相同。很多时候，我们也会奇怪，双廊如何能包容这么多的元素，如何能在每天数以千计游客涌入的同时，依然保有自己不曾改变的生活方式。纯美的生活，与自然相依相伴，笑看云卷云舒，也许是因为有这样的心情吧。
玉玑岛赵青的房子边上，还有著名舞蹈家杨丽萍的别墅，作为大理人，作为和画家一样追寻美和创造美的人，杨丽萍也将自己深深的乡愁和对美的理解，构筑在这双廊的苍洱问。还有音乐家三宝，还有其他很多很多人，他们都是如此眷恋双廊。
我们没有别墅可住，但这并不需要担心。双廊村的玉玑岛边上有一院非常抢眼的客栈，店名叫Lady Four Hotel，刻在一块石头上。主人是我在中国见过的最时尚前卫的基层领导——村长，叫八旬。
八旬是土生土长的双廊村玉玑岛人，祖上就是做木材生意的，过去村里的人家建造木船的木材都由他家供应。现在，八旬每年夏天做一做洱海的水产品加工生意，空闲的时间，他会把村子附近烂掉不能用的木船收回来，用那些足有几十年以上历史的梨木船板做成家具、古老的门。
八甸的媳妇小四就是因为这些古老的船板认识八甸的。小四是个画家、服装设计师，是舞蹈家杨丽萍的妹妹。有一年小四要在昆明办一个画展，在画家赵青那里见到用老船板做的家什，就想用老船板来做画框，认识了八甸。画展完了，老船板的故事却还在继续，由老船板架起的鹊桥成全了这桩姻缘。婚礼定在2005年6月2日，一大早八甸就带上一帮哥们去接新娘，在门口唱白族调，直到“感动”新娘的娘家人放行才把新娘背回了家。亲朋好友、全村百姓来了2千多个客人，玉玑岛像过节一般的热闹，唢呐从早上7点一直吹到晚上9点。
Lady Fou r Hotel客栈是八旬和媳妇小四爱情的结晶，白族建筑结构，用青砖建造，刚落成不久，客房中的家什都是用老木船板做的，古老滑亮的木纹诉说着双廊渔村的故事，墙上装饰着小四的作品。上午可在宽敞的院落中泡杯普洱茶，坐在院里看着碧海蓝天，晒太阳，傍晚就着套房内壁炉温暖的火光，坐在面对苍山洱海落地窗前，开一支云南红看太阳西下、渔舟唱晚。
若想在双廊长住，干脆就住到热情好客的白族人家里，不需要花太多的钱，就可以在双廊住三五个月，过真正的双廊人那样的生活。一个人的岛屿
1998年前，现在的南诏风情岛还是一个名不见经传的荒岛，离双廊镇只有2000米，当地人叫它小金梭岛，村里的孩子们常常脱光了衣服游到岛上去撒野。
如今，这个荒岛变成了国家4A级旅游景点，上面修建了星级酒店、白族文化广场等建筑，成为白族文化、南诏文化 的集中展示地。于是，南诏风情岛名声大噪，每天有数以千计的游客造访。游船在南诏风情岛的码头上陆陆续续地靠岸，放下一批批游客，又离开，带走一批批游客。游船不停地离开又到达，整个白天，南诏风情岛都是喧嚣而热脑的，有时候，从对岸的双廊看过去，岛上密密麻麻地布满了人头。
当走马观花的游客终于离去，游船的汽笛在最后一声长呜后渐行渐远，黄昏谢下了帷幕，这时候，就可以到岛上去了。在白族家吃过可口的酸辣鱼，约上家里的男主人，划着小船 乘着清朗的月色，在哗哗的水声中渐渐将岛屿的轮廓看清楚。我知道，我一个人来到了这个岛，这个洱海上美丽的小岛，终于是我一个人的了。
海风很凉，刚刚上岸就看见了沙壹母的浮雕。与白天的喧嚣完全不同，我可以趁着月光安静地看完浮雕旁介绍的关于沙壹母的整个传说。沙壹，那个健康美丽的妇人，在海边劳作的时候触沉木而怀孕，后来生下十个儿子，娶了哀牢山下一户人家的十个女子，然后繁衍出后来的南诏诸民族。这样的神话让我再一次想到“人从哪里来”的古老命题。
阿嵯耶观音的塑像，白天看起来有些夸张。晚上，洁白的塑像沐浴在圣洁的月光下，神圣中显出柔和的光辉，无论热闹还是宁静，其实阿嵯耶观音是没有什么变化的，变化的只是人的心情。绕过小岛最高处的南诏行宫，也是双廊最豪华的宾馆，我来到后面的白族本主文化广场。大理地区最大的本主段宗榜的塑像威风凛凛，让人追思大理国先祖的豪气。不过我更感兴趣的是柏洁夫人，这个聪明勇敢的女性，在南诏王皮逻阁火烧松明楼的时候刨炭认夫，在皮逻阁一统六诏、嘘王妃之位以待的时候却纵身入海。这样的女子，自有其气度风范让人钦佩。
走下海风吹拂的太湖石群，来到水边的沙滩上，两个女子的雕塑静静地站在水中，我在沙滩上坐下来，看远处星星点点的灯火，莫名的伤感涌上心头。其实，这样的夜晚，这样的小岛，并没有什么特别的事情需要思考，只是安静下来的我们，终于有机会面对自己。鲜鱼、乳扇、生皮、白族人家
双廊镇的街道顺着洱海美丽的海岸线弯弯曲曲地延伸，在清凉的海风中绕出美丽的弧线。街道上有错落有致的大青树，大青树下，是一个又一个的小摊。小摊的主人，是干净整齐、手脚麻利，亲切随和的白族大妈或大婶。她们笑盈盈地坐在桌子或火炉后面，闲的时候纳纳鞋垫，唠唠家常，有人来了，就站起来卖东西。
他们卖的东西很简单，却很丰富，摆瓶瓶罐罐的卖凉粉，支油锅的卖煎鱼，放冰块的卖木瓜水，还有很多煮菱角、泡梅子，炸乳扇之类的小零食。七八月问的清晨，也卖鸡枞，牛肝菌等各种山珍。
生煎洱海鱼是这里每天都会上演的美食连续剧。双廊人把鱼称为家鱼和野鱼。家鱼就是鱼塘里养的鱼，通常是拉出去卖给城里人的。野鱼是洱海里打上来的野生的鱼。野鱼从小在洱海里自由自在地生活，吃过的东西多，见过的世面广，鱼肉当然结实鲜甜。双廊镇上的大妈大婶们卖的鱼，都是这种喝洱海水，吃百家饭长大的野鱼。
每天黄昏的时候，附近村子里的大叔们就划着船出海了，他们伴着夕阳的余晖，悠悠地把网撒到深蓝色的洱海里，然后再悠悠地回家吃晚饭，有时候，他们会带回些海菜，或者菱角，也会提前捕获几尾黄壳鱼，家中的餐桌就因此丰盛起来。第二天一早，他们又趁着黎明后的微光出发，到洱海里收网。网上稀稀疏疏地挂着些大小不一的鱼，那是洱海送给海边住户的礼物。打鱼的人把网收起来，大鱼扔进竹篓，小鱼放回洱海。当太阳从东边升起，金色的光芒洒满碧波的时候，大叔摇着橹，漾着一圈圈波纹回到镇上。
这时，摆摊的大妈大婶们已经出来了，卖鱼的大婶和打鱼的大叔都是很熟悉的人，半买半送，半开玩笑半聊天，新鲜的野鱼们易了主。大妈们用新鲜的洱海水把野鱼养在盆里，等着顾客光顾。野鱼们在盆里快乐地游着，对自己即将变成美味的命运毫不担心。
我在桌子前坐下来，摆出吃鱼的架势。卖煎鱼的白族大婶就将巴掌大的新鲜活鱼迅速去鳞、挖腮，破肠，冲洗干净，放到锃亮的白铁皮油锅上。油锅发出“吱”的一声巨响，鱼在锅上跳了两跳，安静地将自己变成金黄。
我在边上看得口水直流，大婶将煎好的鱼出锅，洒上作料，递给我，笑吟吟地说：“一块钱一条。”我赶紧扶了扶眼镜，生怕大妈反悔，说，“我还要五条。”这么香，这么便宜的鱼，不多吃点怎么对得起自己。我过于大快朵颐，连细茸茸的鱼刺也只是胡乱嚼嚼就吞下肚去。那鱼香中回甜，皮酥脆，肉鲜嫩，简单的烹饪手法，却做出人间至味。
洱海地区被称为“高原上的明珠”，是有名的鱼米之乡。双廊人靠海吃海，千百年来练就了一身吃鱼的好本领，这里基本天天有鱼吃，洋芋酸辣鱼，砂锅豆腐鱼，木瓜煮鱼、冻鱼……无论走进双廊的任何一户人家，他们家餐桌上的鱼，都要比昆明最正宗最地道的大理莱餐馆里做出的鱼好吃百倍。这是双廊人的天份，也是到双廊的人的福气。
做乳扇也是双廊白族人家普通的功课之一。天气晴朗的早晨，我们被温柔的阳光和小鸟唤醒，大妈已经提着刚挤的牛奶回来了，牛奶里似乎还飘着清晨露珠的清香。大妈把牛奶倒进大锅，然后加入酸浆，用一根木棍不停地搅拌。慢慢的，牛奶越来越稠，最后变成了胶状的半固体奶酪，大妈把奶酪倒进木桶，提到院子里。院子里有一排竖着的木杆，只见大妈手法灵巧地将奶酪拉成扇形，绕在木杆上晾晒。一根木杆上可以晒好几片乳扇，不一会儿，院子里的木杆上便挂满了奶黄色的乳扇，奶香味飘出了整个庭院。阳光透过乳扇射在庭院里，变成了暖暖的金色，院子里白色的照壁上，那个圆润饱满的“福”字宁静安详。
坐在屋檐下，闻兰花散发出的悠悠清香。乳扇晒到七八成干，大妈就开始收乳扇了。于是，我先吃到了绵韧香浓的生乳扇，又吃到了充满玫瑰花香的玫瑰糖烤乳扇，最后是餐桌上酥脆的夹沙乳扇。同一种食品，却能变化出完全不同的味道，乳扇的魅力就在这里了。后来，我买了很多乳扇回昆明，却再也吃不出双廊味道。没有了新鲜的阳光，没有了慢悠悠的炭火，没有了糯糯的玫瑰糖，乳扇，怎么可能还有那么纯真的味道呢7
吃生皮一定要赶在中午以前。勤劳的白族人民，一样是大清早就起来杀猪，杀好之后，他们就地取材，用点燃的干稻草褪猪毛。稻草劈里啪啦地响着，黑黑的猪毛瞬间就化成灰烬，连带猪皮和猪皮下面一层薄薄的肉也被烤得有七八分熟了。手脚麻利的大叔们迅速将烧过的猪刮洗干净，肢解成几大块。猪后腿上的皮最是脆嫩，用手一撕，”唰”的一声，整个猪后腿的皮就应声而落，皮与肉分离得干净利落。撕下来的猪皮切成细丝，拌上酱油、盐巴、辣椒、萝卜丝、芫荽等配料，一碗美味无比的生皮就做成了。爽朗的白族人甚至不用拌作料，直接切了生皮就拿来下酒，脆嫩绵软耐嚼，叫人怎么舍得离开。
鲜鱼、乳扇，生皮，这些在双廊人看来再普通不过的东西，却象征我们今天已经失落太久的乡土生活。所以，那么多的人来到双廊，来到青砖白墙的白族院落，看蓝天白云，看潮起潮落，看屋檐上的荒草，看墙角灿烂的野花。
带桂林的朋友来双廊，在这里住了10天后，他恋恋不舍 地说，我最初的家园在双廊。我笑他，他说，最为传统的乡村生活，不就是萦绕在男耕女织，日出而作、日落而息的寻常渔耕里吗?如此说来，我们每一个人都有一个心灵的故乡，这个故乡，也许就是如双廊一般宁静和谐的田园。本主，接了千年，送了千年
春节的时候到达双廊，恰好是这里接本主的日子。
本主崇拜是大理白族特有的一种宗教形式。本主是村社的保护神，是“本境福主”、“本地土主”的意思，也有人解释做“我们的主人”。大理的本主崇拜始于唐代南诏国时期，发展到今天，只要是白族聚居的村寨几乎都有本主庙。据不完全统计，大理地区的本主庙有近千座。本主崇拜的对象和内容十分广泛和复杂，它包括了神佛、菩萨、龙王、君主、将军等各类神灵，还有民间传说中的英雄好汉，甚至连一些大石头、树疙瘩、猪、狗、马、牛都可以作为本主崇拜的对象。所以大理民间有“五百神王”的说法，有人说大理白族本主的神灵比希腊的众神还要多。
除了神灵众多，大理的本主节会也非常繁杂。不同的地方有不同的本主节日，比如本主诞辰之类。人们通常都会在固定的时间用固定的方式祭祀自己的本主。在数不清的本主节会中，双廊的本主接送和本主庙会非常有特色，而且影响巨大。
双廊的本主庙位于红山丫口，滨临着洱海。所以这里接本主的一大特色就是海上接送本主。红山本主庙所供奉的本主为唐天宝年问曾经大败唐将鲜于仲通和李宓的南诏军事将领王盛、王乐和王乐宽祖孙三代。被供奉为本主后号称“赤男灵昭威光景帝”。
正月初四这天，是红山本主的诞辰。人们很早就起来了，白族大妈将自己打扮整齐，蓝底白花的包头扎得一丝不苟，男人们已经备好了船只，准备出发前往红山的本主庙去接本主。天刚亮的时候，从大建旁村驶出的两艘大船已经绕过萝莳曲，到达红山的本主庙了。而红山的本主前面，早已摆好了贡品，人们磕了头，举行了隆重的仪式之后，小心翼翼地将本主从神坛上请下来，放到大船上。
大船载着本主雕像先到萝时曲的秋曲甸，让本主“赏花”。“阅兵”。然后船只再驶向双廊北海滨。在龙队、狮舞、霸王鞭舞队和唢呐锣鼓声中，本主被迎上岸，坐上两部木轮拖车。整个过程十分庄严，前面的人举着“回避”、“肃静”的黄牌，相继有黄罗大伞、金瓜刀矛等兵器和五色旌旗簇拥着本主的銮驾。
站在家门口翘首以望的人们纷纷激动起来，大家蜂拥着走向本主的塑像，村里的两个代表站在本主像后面，他们在本主的头上系上红绸，守护着本主的塑像。木轮车上捆着粗大的麻绳，村里的青壮年们拉着麻绳，拖着木轮车在村子里巡游。很多白族大妈密密麻麻地跟在本主后面。各家各户的门前，这时都已经摆好了香案和贡桌，本主的车子一到，鞭炮声就响起来，人们举着香烛虔诚地向本主祭拜。拜完之后，就跟在本主的后面，继续往下走。
在村里巡游了一圈之后，大家将本主安顿在村中搭建的彩棚里，然后在本主前面摆上贡品，点上香，众人一起磕头叩拜。
本主接来之后，要在村子里安放一天，大家在本主像前祭祀礼拜，祈求本主保佑村庄平安吉祥，风调雨顺。晚上，人们还会在本主像前唱曲对歌，演出自己编排的乡村戏剧，欢舞娱神。
在双廊镇边上的大建旁、岛依旁、康海和天生营这四个村子要轮流接本主。第二天，邻村的人很早就将本主从上一个村子接到自己的村子，同样地巡游祭拜。每个村都接过本主之后，大家又一起郑重地将本主送回寺庙。
当本主像行进到村头时，村里会跑出来很多穿夹克T恤牛仔裤的人，他们中有些还留着长头发。虽然打扮不像当地人，但他们却跑在最前面，很激动地接上本主，拉着木轮车就往村里跑。一路上嘻嘻哈哈地高兴得不得了。其实你不用奇怪，这是一群定居在双廊的艺术家们。他们来自不同的地方，分属不同的艺术门类，有不同的艺术主张，但是他们都不约而同地被双廊所吸引，留在这块美丽的土地上，长久不愿离开。
赶上这样的民俗盛会，他们当然是不甘寂寞了，跟着村民们一起出来热闹。村里的人早就习惯了这群人的存在，和他们一起拉着本主高高兴兴地进了村。在这样神圣、欢乐而热闹的气氛中，还分什么彼此呢?
天宝年间，唐王朝与南诏两次交恶，并于公元742年至公元756年间在大理洱海地区爆发了两次大规模的战争。当时的南诏国在吐蕃的帮助下，两次大败唐军，使大唐的10多万将士葬身于此。据说当时的唐朝将领李宓就是在双廊一带被南诏的将军王乐宽打败，沉海身亡，连元帅的大印也落入洱海，至今还没有找到。王乐宽祖孙三代，则成了这一带的本主。但是在大理下关将军洞一带，人们却将李宓奉为本主，可见在白族人心目中，但凡英雄，都可以成为保佑自己的神灵。
如此算来，双廊接本主的习俗，已经流传了至少一千多年了。不经意间，我们在双廊看到的这样一场生动而热闹的民间民俗活动，竟然在讲述一个千年的古老故事。当地的居民生活在这样的故事当中，年复一年不曾改变，较之那些瞬息万变的钢筋水泥丛林，没有什么地方比这里更像人们的精神家园。
除了正月间的接本主和送本主，双廊地区最盛大的本主庙会也在红山本主庙举行，时间是旧历的四月间。庙会期间，附近的很多村民都会自发地前来参加，数以百计的木船停在红山港口，陆上的车辆也挤得水泄不通，人流如潮，热闹非凡。这几年，红山的庙会越来越盛大，已经演变成集商贸、文化、旅游为一体的民族节日了。
西岸喧嚣，东岸静谧
蔚蓝的洱海像耳朵一样，镶嵌在翠绿的苍山脚下。勤劳的白族在洱海边打鱼耕田，千百年来过着宁静而幸福的日子。洱海沿岸，有很多很多的村庄，村庄里，有无数我们熟悉但又陌生的古老生活。
穿过繁忙的滇西交通枢纽下关，走过游人如织的古城大理，顺着洱海一路向北，再折向东，来到这个叫双廊的地方。当洱海西岸的城市里闪烁着灯红酒绿的喧嚣，洋人街的酒吧弥漫着各种小资情调，双廊的白族居民却依然像千年前一样，过着本色、纯真而静谧的生活。
面临洱海，背靠鸡足，西望苍山。神说，这样的双廊还不够美丽。于是，清澈的洱海水在双廊转一个弯，再转一个弯，萝莳曲和莲花曲就像两条走廊，将苍洱间最美的风光蜿蜒到极致。玉玑岛和小金梭岛，像一双巨大而美丽的鹿角，娉婷地伸进莲花曲，将洱海隔出一个天然的港湾。双岛双曲的美景，让双廊这个名字，充满了令人遐想的意味。
抵达双廊有三种方式，第一是从下关沿大丽公路北行，过大理古城、喜洲、周城，从江尾岔至双廊。这一路行来，从喧嚣渐入宁静，从现代渐入古老，从城市渐入乡村，穿越繁华，就能回到我们最初的家园。
第二种方式是从下关沿洱海东岸的环海公路北行，左边临海，右边靠山，山光水色之间，是错落有致的村寨，青瓦白墙里面，隐藏了千年的白族生活，每一幢房子下面都有一个故事。过海东，过挖色，在最美的地方停下来，就是双廊了。
第三种方式是从下关坐船直达双廊码头，虽然是小巧精致的高原湖，却一样有烟波浩淼的壮阔。看渔帆点点，夕阳的金光洒满碧波，有眩目的美。
这样的双廊，在到达之前已经让我们心旌摇荡了，到达之后，还要有怎样的美丽呢？
在俄国作家契诃夫笔下，象征和谐美丽的古老家园樱桃园被毁灭了，代之而起的是实用的别墅楼。在世纪末的困惑中，那些忧郁的情感如琴弦一般被崩断，然后缥缈地消失。
离开干燥的昆明，我们回归琴弦依然奏响的古老家园一一双廊。
住下来，爱上它
朋友是位画家，提到双廊的时候，只说了一句话：“那一次我到双廊，那里的向日葵开得太美了，我在那住了一个月，天天去画同一棵向日葵，从它开花，一直画到它凋谢。”朋友是个单纯的人，单纯而天真。也许只有这样的人，才会不停地寻找美，寻找心灵的故乡，寻找安放灵魂的地方。
来双廊的艺术家很多很多，因为双廊实在是太美了，有钱的艺术家就在双廊买别墅，或者自己盖别墅，比如赵青，比如杨丽萍，没有钱的艺术家就在双廊租房子住，住在地道的白族人家，像当地人那样生活。渐渐的，这些艺术家也许依然前卫，骨子里却变得“很双廊”了，比如接“本主”的时候，艺术家们甚至比村里人还要积极。
双廊就是这样一个让人到了就想住下来，住下来就会爱上它的地方。
著名的白族青年画家赵青最早在现在的南诏风情岛上建了一座房子，当时的南诏风情岛还是一座荒岛。他将这幢房子命名为“虚设之城”，还在自己的诗集里写下这样的句子：“虚设之城完成虚设之城的使命，我是虚设之城的民。”
别墅建在小岛边缘的一大片沙滩上，是就地取材，顺地势而建的有白族民居风格的建筑。岛上的阳光很好。赵青将泉水引到院子里，在院子里做了些水塘和沟渠，适当地保留和移植了一些植株，于是整个宅院就有了渔家村舍的味道。今天这座房子被称为“本园”，吸引了很多游客来参观游览。
后来，南诏风情岛开始大规模开发以发展旅游业，赵青离开了南诏风情岛，在对岸的玉玑岛上重新建盖阳光城堡。这里的整个建筑选用铁板、钢索、玻璃、石材等等坚硬的材料建成。与本园的改良型建筑完全不同，这座后现代风格的城堡充满了视觉冲击和另类感觉，但它同时又是可以接近和抚摸的住宅。由于建材配置和光学效果的巧妙运用，整个城堡阳光明媚。这座建筑让很多人想起“面朝大海，春暖花开”的句子。
两幢房子，书写了一个画家在双廊的传奇生活，一个是取法自然，不事雕琢的自然本色农家建筑，一个是融入了诸多后现代因素的前卫艺术，它们共处于一个和谐宁静的村庄，隔岛相望，如此不同，却又如此相同。很多时候，我们也会奇怪，双廊如何能包容这么多的元素，如何能在每天数以千计游客涌入的同时，依然保有自己不曾改变的生活方式。纯美的生活，与自然相依相伴，笑看云卷云舒，也许是因为有这样的心情吧。
玉玑岛赵青的房子边上，还有著名舞蹈家杨丽萍的别墅，作为大理人，作为和画家一样追寻美和创造美的人，杨丽萍也将自己深深的乡愁和对美的理解，构筑在这双廊的苍洱问。还有音乐家三宝，还有其他很多很多人，他们都是如此眷恋双廊。
我们没有别墅可住，但这并不需要担心。双廊村的玉玑岛边上有一院非常抢眼的客栈，店名叫Lady Four Hotel，刻在一块石头上。主人是我在中国见过的最时尚前卫的基层领导——村长，叫八旬。
八旬是土生土长的双廊村玉玑岛人，祖上就是做木材生意的，过去村里的人家建造木船的木材都由他家供应。现在，八旬每年夏天做一做洱海的水产品加工生意，空闲的时间，他会把村子附近烂掉不能用的木船收回来，用那些足有几十年以上历史的梨木船板做成家具、古老的门。
八甸的媳妇小四就是因为这些古老的船板认识八甸的。小四是个画家、服装设计师，是舞蹈家杨丽萍的妹妹。有一年小四要在昆明办一个画展，在画家赵青那里见到用老船板做的家什，就想用老船板来做画框，认识了八甸。画展完了，老船板的故事却还在继续，由老船板架起的鹊桥成全了这桩姻缘。婚礼定在2005年6月2日，一大早八甸就带上一帮哥们去接新娘，在门口唱白族调，直到“感动”新娘的娘家人放行才把新娘背回了家。亲朋好友、全村百姓来了2千多个客人，玉玑岛像过节一般的热闹，唢呐从早上7点一直吹到晚上9点。
Lady Fou r Hotel客栈是八旬和媳妇小四爱情的结晶，白族建筑结构，用青砖建造，刚落成不久，客房中的家什都是用老木船板做的，古老滑亮的木纹诉说着双廊渔村的故事，墙上装饰着小四的作品。上午可在宽敞的院落中泡杯普洱茶，坐在院里看着碧海蓝天，晒太阳，傍晚就着套房内壁炉温暖的火光，坐在面对苍山洱海落地窗前，开一支云南红看太阳西下、渔舟唱晚。
若想在双廊长住，干脆就住到热情好客的白族人家里，不需要花太多的钱，就可以在双廊住三五个月，过真正的双廊人那样的生活。一个人的岛屿
1998年前，现在的南诏风情岛还是一个名不见经传的荒岛，离双廊镇只有2000米，当地人叫它小金梭岛，村里的孩子们常常脱光了衣服游到岛上去撒野。
如今，这个荒岛变成了国家4A级旅游景点，上面修建了星级酒店、白族文化广场等建筑，成为白族文化、南诏文化 的集中展示地。于是，南诏风情岛名声大噪，每天有数以千计的游客造访。游船在南诏风情岛的码头上陆陆续续地靠岸，放下一批批游客，又离开，带走一批批游客。游船不停地离开又到达，整个白天，南诏风情岛都是喧嚣而热脑的，有时候，从对岸的双廊看过去，岛上密密麻麻地布满了人头。
当走马观花的游客终于离去，游船的汽笛在最后一声长呜后渐行渐远，黄昏谢下了帷幕，这时候，就可以到岛上去了。在白族家吃过可口的酸辣鱼，约上家里的男主人，划着小船 乘着清朗的月色，在哗哗的水声中渐渐将岛屿的轮廓看清楚。我知道，我一个人来到了这个岛，这个洱海上美丽的小岛，终于是我一个人的了。
海风很凉，刚刚上岸就看见了沙壹母的浮雕。与白天的喧嚣完全不同，我可以趁着月光安静地看完浮雕旁介绍的关于沙壹母的整个传说。沙壹，那个健康美丽的妇人，在海边劳作的时候触沉木而怀孕，后来生下十个儿子，娶了哀牢山下一户人家的十个女子，然后繁衍出后来的南诏诸民族。这样的神话让我再一次想到“人从哪里来”的古老命题。
阿嵯耶观音的塑像，白天看起来有些夸张。晚上，洁白的塑像沐浴在圣洁的月光下，神圣中显出柔和的光辉，无论热闹还是宁静，其实阿嵯耶观音是没有什么变化的，变化的只是人的心情。绕过小岛最高处的南诏行宫，也是双廊最豪华的宾馆，我来到后面的白族本主文化广场。大理地区最大的本主段宗榜的塑像威风凛凛，让人追思大理国先祖的豪气。不过我更感兴趣的是柏洁夫人，这个聪明勇敢的女性，在南诏王皮逻阁火烧松明楼的时候刨炭认夫，在皮逻阁一统六诏、嘘王妃之位以待的时候却纵身入海。这样的女子，自有其气度风范让人钦佩。
走下海风吹拂的太湖石群，来到水边的沙滩上，两个女子的雕塑静静地站在水中，我在沙滩上坐下来，看远处星星点点的灯火，莫名的伤感涌上心头。其实，这样的夜晚，这样的小岛，并没有什么特别的事情需要思考，只是安静下来的我们，终于有机会面对自己。鲜鱼、乳扇、生皮、白族人家
双廊镇的街道顺着洱海美丽的海岸线弯弯曲曲地延伸，在清凉的海风中绕出美丽的弧线。街道上有错落有致的大青树，大青树下，是一个又一个的小摊。小摊的主人，是干净整齐、手脚麻利，亲切随和的白族大妈或大婶。她们笑盈盈地坐在桌子或火炉后面，闲的时候纳纳鞋垫，唠唠家常，有人来了，就站起来卖东西。
他们卖的东西很简单，却很丰富，摆瓶瓶罐罐的卖凉粉，支油锅的卖煎鱼，放冰块的卖木瓜水，还有很多煮菱角、泡梅子，炸乳扇之类的小零食。七八月问的清晨，也卖鸡枞，牛肝菌等各种山珍。
生煎洱海鱼是这里每天都会上演的美食连续剧。双廊人把鱼称为家鱼和野鱼。家鱼就是鱼塘里养的鱼，通常是拉出去卖给城里人的。野鱼是洱海里打上来的野生的鱼。野鱼从小在洱海里自由自在地生活，吃过的东西多，见过的世面广，鱼肉当然结实鲜甜。双廊镇上的大妈大婶们卖的鱼，都是这种喝洱海水，吃百家饭长大的野鱼。
每天黄昏的时候，附近村子里的大叔们就划着船出海了，他们伴着夕阳的余晖，悠悠地把网撒到深蓝色的洱海里，然后再悠悠地回家吃晚饭，有时候，他们会带回些海菜，或者菱角，也会提前捕获几尾黄壳鱼，家中的餐桌就因此丰盛起来。第二天一早，他们又趁着黎明后的微光出发，到洱海里收网。网上稀稀疏疏地挂着些大小不一的鱼，那是洱海送给海边住户的礼物。打鱼的人把网收起来，大鱼扔进竹篓，小鱼放回洱海。当太阳从东边升起，金色的光芒洒满碧波的时候，大叔摇着橹，漾着一圈圈波纹回到镇上。
这时，摆摊的大妈大婶们已经出来了，卖鱼的大婶和打鱼的大叔都是很熟悉的人，半买半送，半开玩笑半聊天，新鲜的野鱼们易了主。大妈们用新鲜的洱海水把野鱼养在盆里，等着顾客光顾。野鱼们在盆里快乐地游着，对自己即将变成美味的命运毫不担心。
我在桌子前坐下来，摆出吃鱼的架势。卖煎鱼的白族大婶就将巴掌大的新鲜活鱼迅速去鳞、挖腮，破肠，冲洗干净，放到锃亮的白铁皮油锅上。油锅发出“吱”的一声巨响，鱼在锅上跳了两跳，安静地将自己变成金黄。
我在边上看得口水直流，大婶将煎好的鱼出锅，洒上作料，递给我，笑吟吟地说：“一块钱一条。”我赶紧扶了扶眼镜，生怕大妈反悔，说，“我还要五条。”这么香，这么便宜的鱼，不多吃点怎么对得起自己。我过于大快朵颐，连细茸茸的鱼刺也只是胡乱嚼嚼就吞下肚去。那鱼香中回甜，皮酥脆，肉鲜嫩，简单的烹饪手法，却做出人间至味。
洱海地区被称为“高原上的明珠”，是有名的鱼米之乡。双廊人靠海吃海，千百年来练就了一身吃鱼的好本领，这里基本天天有鱼吃，洋芋酸辣鱼，砂锅豆腐鱼，木瓜煮鱼、冻鱼……无论走进双廊的任何一户人家，他们家餐桌上的鱼，都要比昆明最正宗最地道的大理莱餐馆里做出的鱼好吃百倍。这是双廊人的天份，也是到双廊的人的福气。
做乳扇也是双廊白族人家普通的功课之一。天气晴朗的早晨，我们被温柔的阳光和小鸟唤醒，大妈已经提着刚挤的牛奶回来了，牛奶里似乎还飘着清晨露珠的清香。大妈把牛奶倒进大锅，然后加入酸浆，用一根木棍不停地搅拌。慢慢的，牛奶越来越稠，最后变成了胶状的半固体奶酪，大妈把奶酪倒进木桶，提到院子里。院子里有一排竖着的木杆，只见大妈手法灵巧地将奶酪拉成扇形，绕在木杆上晾晒。一根木杆上可以晒好几片乳扇，不一会儿，院子里的木杆上便挂满了奶黄色的乳扇，奶香味飘出了整个庭院。阳光透过乳扇射在庭院里，变成了暖暖的金色，院子里白色的照壁上，那个圆润饱满的“福”字宁静安详。
坐在屋檐下，闻兰花散发出的悠悠清香。乳扇晒到七八成干，大妈就开始收乳扇了。于是，我先吃到了绵韧香浓的生乳扇，又吃到了充满玫瑰花香的玫瑰糖烤乳扇，最后是餐桌上酥脆的夹沙乳扇。同一种食品，却能变化出完全不同的味道，乳扇的魅力就在这里了。后来，我买了很多乳扇回昆明，却再也吃不出双廊味道。没有了新鲜的阳光，没有了慢悠悠的炭火，没有了糯糯的玫瑰糖，乳扇，怎么可能还有那么纯真的味道呢7
吃生皮一定要赶在中午以前。勤劳的白族人民，一样是大清早就起来杀猪，杀好之后，他们就地取材，用点燃的干稻草褪猪毛。稻草劈里啪啦地响着，黑黑的猪毛瞬间就化成灰烬，连带猪皮和猪皮下面一层薄薄的肉也被烤得有七八分熟了。手脚麻利的大叔们迅速将烧过的猪刮洗干净，肢解成几大块。猪后腿上的皮最是脆嫩，用手一撕，”唰”的一声，整个猪后腿的皮就应声而落，皮与肉分离得干净利落。撕下来的猪皮切成细丝，拌上酱油、盐巴、辣椒、萝卜丝、芫荽等配料，一碗美味无比的生皮就做成了。爽朗的白族人甚至不用拌作料，直接切了生皮就拿来下酒，脆嫩绵软耐嚼，叫人怎么舍得离开。
鲜鱼、乳扇，生皮，这些在双廊人看来再普通不过的东西，却象征我们今天已经失落太久的乡土生活。所以，那么多的人来到双廊，来到青砖白墙的白族院落，看蓝天白云，看潮起潮落，看屋檐上的荒草，看墙角灿烂的野花。
带桂林的朋友来双廊，在这里住了10天后，他恋恋不舍 地说，我最初的家园在双廊。我笑他，他说，最为传统的乡村生活，不就是萦绕在男耕女织，日出而作、日落而息的寻常渔耕里吗?如此说来，我们每一个人都有一个心灵的故乡，这个故乡，也许就是如双廊一般宁静和谐的田园。本主，接了千年，送了千年
春节的时候到达双廊，恰好是这里接本主的日子。
本主崇拜是大理白族特有的一种宗教形式。本主是村社的保护神，是“本境福主”、“本地土主”的意思，也有人解释做“我们的主人”。大理的本主崇拜始于唐代南诏国时期，发展到今天，只要是白族聚居的村寨几乎都有本主庙。据不完全统计，大理地区的本主庙有近千座。本主崇拜的对象和内容十分广泛和复杂，它包括了神佛、菩萨、龙王、君主、将军等各类神灵，还有民间传说中的英雄好汉，甚至连一些大石头、树疙瘩、猪、狗、马、牛都可以作为本主崇拜的对象。所以大理民间有“五百神王”的说法，有人说大理白族本主的神灵比希腊的众神还要多。
除了神灵众多，大理的本主节会也非常繁杂。不同的地方有不同的本主节日，比如本主诞辰之类。人们通常都会在固定的时间用固定的方式祭祀自己的本主。在数不清的本主节会中，双廊的本主接送和本主庙会非常有特色，而且影响巨大。
双廊的本主庙位于红山丫口，滨临着洱海。所以这里接本主的一大特色就是海上接送本主。红山本主庙所供奉的本主为唐天宝年问曾经大败唐将鲜于仲通和李宓的南诏军事将领王盛、王乐和王乐宽祖孙三代。被供奉为本主后号称“赤男灵昭威光景帝”。
正月初四这天，是红山本主的诞辰。人们很早就起来了，白族大妈将自己打扮整齐，蓝底白花的包头扎得一丝不苟，男人们已经备好了船只，准备出发前往红山的本主庙去接本主。天刚亮的时候，从大建旁村驶出的两艘大船已经绕过萝莳曲，到达红山的本主庙了。而红山的本主前面，早已摆好了贡品，人们磕了头，举行了隆重的仪式之后，小心翼翼地将本主从神坛上请下来，放到大船上。
大船载着本主雕像先到萝时曲的秋曲甸，让本主“赏花”。“阅兵”。然后船只再驶向双廊北海滨。在龙队、狮舞、霸王鞭舞队和唢呐锣鼓声中，本主被迎上岸，坐上两部木轮拖车。整个过程十分庄严，前面的人举着“回避”、“肃静”的黄牌，相继有黄罗大伞、金瓜刀矛等兵器和五色旌旗簇拥着本主的銮驾。
站在家门口翘首以望的人们纷纷激动起来，大家蜂拥着走向本主的塑像，村里的两个代表站在本主像后面，他们在本主的头上系上红绸，守护着本主的塑像。木轮车上捆着粗大的麻绳，村里的青壮年们拉着麻绳，拖着木轮车在村子里巡游。很多白族大妈密密麻麻地跟在本主后面。各家各户的门前，这时都已经摆好了香案和贡桌，本主的车子一到，鞭炮声就响起来，人们举着香烛虔诚地向本主祭拜。拜完之后，就跟在本主的后面，继续往下走。
在村里巡游了一圈之后，大家将本主安顿在村中搭建的彩棚里，然后在本主前面摆上贡品，点上香，众人一起磕头叩拜。
本主接来之后，要在村子里安放一天，大家在本主像前祭祀礼拜，祈求本主保佑村庄平安吉祥，风调雨顺。晚上，人们还会在本主像前唱曲对歌，演出自己编排的乡村戏剧，欢舞娱神。
在双廊镇边上的大建旁、岛依旁、康海和天生营这四个村子要轮流接本主。第二天，邻村的人很早就将本主从上一个村子接到自己的村子，同样地巡游祭拜。每个村都接过本主之后，大家又一起郑重地将本主送回寺庙。
当本主像行进到村头时，村里会跑出来很多穿夹克T恤牛仔裤的人，他们中有些还留着长头发。虽然打扮不像当地人，但他们却跑在最前面，很激动地接上本主，拉着木轮车就往村里跑。一路上嘻嘻哈哈地高兴得不得了。其实你不用奇怪，这是一群定居在双廊的艺术家们。他们来自不同的地方，分属不同的艺术门类，有不同的艺术主张，但是他们都不约而同地被双廊所吸引，留在这块美丽的土地上，长久不愿离开。
赶上这样的民俗盛会，他们当然是不甘寂寞了，跟着村民们一起出来热闹。村里的人早就习惯了这群人的存在，和他们一起拉着本主高高兴兴地进了村。在这样神圣、欢乐而热闹的气氛中，还分什么彼此呢?
天宝年间，唐王朝与南诏两次交恶，并于公元742年至公元756年间在大理洱海地区爆发了两次大规模的战争。当时的南诏国在吐蕃的帮助下，两次大败唐军，使大唐的10多万将士葬身于此。据说当时的唐朝将领李宓就是在双廊一带被南诏的将军王乐宽打败，沉海身亡，连元帅的大印也落入洱海，至今还没有找到。王乐宽祖孙三代，则成了这一带的本主。但是在大理下关将军洞一带，人们却将李宓奉为本主，可见在白族人心目中，但凡英雄，都可以成为保佑自己的神灵。
如此算来，双廊接本主的习俗，已经流传了至少一千多年了。不经意间，我们在双廊看到的这样一场生动而热闹的民间民俗活动，竟然在讲述一个千年的古老故事。当地的居民生活在这样的故事当中，年复一年不曾改变，较之那些瞬息万变的钢筋水泥丛林，没有什么地方比这里更像人们的精神家园。
除了正月间的接本主和送本主，双廊地区最盛大的本主庙会也在红山本主庙举行，时间是旧历的四月间。庙会期间，附近的很多村民都会自发地前来参加，数以百计的木船停在红山港口，陆上的车辆也挤得水泄不通，人流如潮，热闹非凡。这几年，红山的庙会越来越盛大，已经演变成集商贸、文化、旅游为一体的民族节日了。