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曾经，大英帝国的触角通过海洋遍布这个蓝色的星球，没有任何一个路上帝国能与之媲美。五个环绕英格兰的港口，像日不落帝国的光辉般向四海辐射，引以为傲的米字旗永远沐浴在阳光里。三百年的光辉在历次战争中早就黯淡无光，曾经庞大的殖民地体系也在近代独立运动中分崩离析，只有那些军港，依然遥望着属于自己的方向。还好，这些码头留存了下来给后人凭吊。
我的行程从朴次茅斯军港停泊的“胜利号”上开始。那里是“日不落”帝国辉煌的开始，纳尔逊上将的传奇，被人津津乐道。而在伦敦，当我走过泰晤士河上的悬梯，伴随着高度还原的蜡像，认真品味着一艘幸存下来的名舰。1938年下水的“贝尔法斯特”号巡洋舰挺过了“二战”，挺过了朝鲜战争，它那著名的12门6英寸主炮的装弹机上依然摆放着一排重磅炮弹。正如“贝尔法斯特”号的际遇一样，英国的辉煌已经衰落，众人在一些过往的老照片中品味着曾经的辉煌。
认识港区概貌的最佳方式，当然是先走它一圈。而且，还有机会看到那些你不能踏足的真刀实枪大家伙。可容纳三四十人的小艇离港前，偏偏也是雨势最大的时候，船员不得不将厚实的透明帷布拉严实。于是，那些巡逻艇、45型驱逐舰和直升机母舰，就成了一幕幕逐级放大的雾中风景。目不能及的更远处，也不用指望能看到曾经停泊中国香港和攻克马尔维纳斯群岛的三艘无敌级航母，它们都在近十年间纷纷退役，其中曾经的旗舰“皇家方舟号”，更是在两年前，以290万英镑的废铁价，卖到土耳其，拆解回收后成为剃刀片和易拉罐。不列颠的辉煌自此沉沉地睡去，在现代的大国排位中，划向了二流国家。
阴雨中，我坐上一艘小艇在港口的海浪间沉浮，艇上坐满了法国学生，船长浓重口音的英语，似乎并不能引起学什么的共鸣，他们窃窃私语，像一船叽叽喳喳的小鸟。船长怒吼着：“都给我闭嘴”，海湾里才暂时恢复了寂静。糟糕的天气和对牛弹琴的解说，原定45分钟的航程，被缩减至半小时，就将小谷雀们送到军港的另一端——如今成为购物中心的奥特莱斯。
然而，“1860勇士号”虽被形容为“兔群中的黑蛇”，却在由它引发的新一轮军备竞赛和技术创新中，迅速地被刷了下来。10年后，无桅杆、更机动的“蹂躏号”诞生，“勇士号”渐被边缘化，此后更像是沦落贵族一般，在退役后做起了补给船、浮动平台甚至石油喷嘴载体的“低等体力活”。
1987年“勇士号”回到朴次茅斯军港后，以维多利亚时代最后一艘还能踏足军舰的身份，获得高规格礼遇。不过，船头高抬着的那位古希腊黄金圣斗士，只是仿制品，原版在1868年某次北上蘇格兰的航行中，被同胞皇家“方舟号”剐蹭进深海里了。走出大船，对面舰首的广告牌上大字写着，“1860勇士号，承接各类婚庆和会议。”或许，由于腐蚀原木和钢铁的力量，时间才是远胜于炮火的强敌，募捐和活动筹款，才能让传奇得以勉强延续。 刺激的模拟演练与港区生活
6号船坞——自维多利亚女王时代起，缔造英国海上辉煌的舰船设计中心，被巧妙地改建为一处体验中心（Action Stations）。在6号船坞的对面，已经被改造为面向未来的4号船坞，它的辉煌历史被新建的航模实践基地巧妙地隐藏了起来。2001年，约克公爵安德鲁王子为其揭幕时，从头玩到尾之后曾经感慨：“我在海军服役那么多年，为女王从阿根廷手里收复回福克兰群岛，可还远不及在这儿的20分钟刺激。”
虽然是英国重要的港口，但一如欧洲所有城市景点那样，这里“人烟稀少”，面对花样百出的次时代体验科技，我几乎从来没有排过队，甚至霸占着某项“高科技”玩具良久。船坞内部的布置有种“加勒比海盗”般的既视感，在双层甲板之上，烟雾效果配合着声光电系统，模拟着海战中的某些场景，战争被设计成游戏和挑战关卡。我曾尝试在VR技术支撑下的灰隼直升机座舱内，低空掠过河谷，上下翻滚着追逐目标；我曾尝试操纵架设在岸边掩体之内的一比一仿真机枪，抵御着不断涌上沙滩的登陆之敌；我曾尝试指挥着由19艘的冲锋艇组成的编队，冒着漫天的炮火协助人质逃生；我曾尝试作为“君主号”战列舰的最高指挥官，到马六甲海峡与海盗船进行了半个小时的真实海战。我还曾想挑战更加真实的极限，比如难度系数5.4的英国之最——朴次茅斯军港室内攀岩壁，不过最终我放弃了，因为我的双手在颤抖。
“纳尔逊胜利号（HMS Victory）”，英国海军的骄傲，如同美国人在“二战”中竖起的那面“硫磺岛旗帜”般的存在。18世纪末19世纪初海军上将纳尔逊指挥着这艘常胜战舰，缔造了“日不落”帝国海洋霸权的一系列辉煌。这里不但是英国皇家海军的传奇丰碑，更是全世界军迷疯狂崇拜的经典，直至今天，这艘陪伴帝国辉煌了250年的老古董，依然是皇家海军在册的唯一一艘风帆战列舰。作为国家精神的象征，即使“胜利号”的维护费用高昂，英国人依然愿意从捉襟见肘的国家预算中挤出经费供养它。
在偌大的港区，耗费了24公顷优质橡木林地打造而成的“胜利号”闪着金色的光辉。它呈现着与众不同的高规格待遇，人们在舰桥前的悬梯口排成整齐的队伍，在讲解员的带领下规规矩矩地完成一次“人民大会堂”之旅。从位于舰船顶层的会议室开始，隔着门框一瞥纳尔逊将军雕梁画栋精美绝伦的起居室。从美国独立战争到法国大革命再到特拉法加海战，纳尔逊曾在这里附身凝视着海图，若有所思地踱步，在这里他一次次英明地指挥完成了胜战。一切以追忆纳尔逊的踪迹为主导，由上而下，直至逐渐低矮和逼仄的三层火炮甲板以及更深层的燃料和动力甲板。1805年12月21日的特拉法加海战中，“胜利号”取得英国海军史上最重大和压倒性的胜利，纳尔逊自己却不幸中弹，当被船员抬到最底层甲板治疗区时，军医却执拗地坚持着先来后到的原则，而错过了救治的黄金时间，将星陨落。
作为皇家海军的标志，“HMS胜利号”的正式名称为“女王的船只”（Her Majesty’s Ship），可固执的英国人依然以“纳尔逊胜利号”称呼这艘无敌战舰。
玛丽玫瑰号
“胜利号”巨大的阴影里，藏着一只个头也不小的开口飞碟，在海底长眠了437年后，英国在1982年组织大规模打捞工作，将“玛丽玫瑰号”6%的部分上岸干燥、分类鉴别、复原场景，严格按着船层和400多名船员的不同工种，建造起一座收拢残骸并回首古代的沉船博物馆，并为实现文物的干燥保存条件，而为其披上一件最新潮流的、价值2700万英镑的飞碟式钢铁建筑外套。如今它已经成为躲藏在港区最古老的文物——都铎王朝16世纪初的“玛丽玫瑰号”战舰。亨利八世在即位的第二年（1510年）建造了这只当时最大的战舰，服役了34年后，在与法军交战时，因倾斜过度导致炮门进水，沉没在英格兰南部的索伦特海岸外。
捞上来的大批木条，被重新拼接成大概的骨架并箍出三层船形，从平行排开的三层长廊透明玻璃窗，可以将玛丽玫瑰的外形打量仔细。而被打撈上来或仿制做旧的舱内物件，则被分门别类地放置于同为三层的博物馆东侧空间。刀剑和弓箭等冷兵器以及原始土炮，与木碗、皮靴、鹅毛笔、弦乐器，形成了战备与生活的有趣对比。莫非，那时海军远航，也像步兵那样，让作为炮灰的乐队，敲打吹奏着鼓舞士气的进行曲，先走一步？抑或他们只是调剂战船生活的戏码？
安详宁静的港口
“玛丽玫瑰号”躲在了“胜利号”的阴影里，南安普顿蜷缩在朴次茅斯的羽翼下。有了皇家海军朴次茅斯军港停泊的强大舰队镇守，同为不列颠岛南大门的南安普顿就可以蜷缩在相对安全的海湾里了。在飞机没有成为致命武器的年代里，和平时期的南安普顿是英国货运和客运大港，在战争时期成为朴次茅斯军舰们的物流配给和维修中心。到了“二战”时，这片工商业重镇就成为德国空军战略轰炸机重点照顾的目标之一，1944年诺曼底登陆之后，为了切断英国海上援助通道，纳粹空军拿出全部家底，配合阿登战役进行了疯狂的反扑，给南安普顿造成了630人死亡、超过2000人受伤，城区几乎被夷为平地的灾难性损失。
所幸，那些漂亮的乔治亚式建筑甚至一小片更古老的都铎王朝房舍沒有随着战争消失，南安普顿以此为中心，沿着“QE2英里”的历史中轴线，向两侧的泰斯特河与伊钦河的出海口，扩散发育出今天独立于四围汉普郡的单一管理区。
坐落在市中心的海城博物馆（Seacity Museum）辟出了很大一部分空间留给名叫“世界门户”的永久展览。在这个浓缩了历史进程的空间中，最古老的石器时代先祖，像是为无情时间轴上若无其事打酱油的路人，仅留下沾着泥土的瓶瓶罐罐证明自己的存在；西西里的商人跟着罗马大军来了；撒克逊能工巧匠乘着海盗船带着技术和工具来了；胡格诺派带着大革命的精髓——反君主制和新教思想逃难来了，反倒是维多利亚时代的英国公民带着强盛日不落帝国的征服欲，从这里走向了世界。
怀旧是多数人的俗物，那些百年老照片或更久远的肖像绘画，属于研究兴趣甚至博物考古的范畴，真正让人动容的，是那些与自己生命记忆发生交集的是是非非。刻上历史斑驳的相框、物件和尘封已久的老故事，切实展示着人们的离去与到来：大批英国人，从南安普顿离开，乘着“五月花号”奔赴美利坚，坐上囚船被流放澳大利亚，从此落地生根，遥为异乡人；更多的人，从世界的角落涌入，成为霍华德路街角处的多肤色风景。
“我父辈刚到这里时，做过各种体力活儿，你看南安普顿总医院东楼，那就是我父亲造起来的”，巴基斯坦移民指着自己的家庭相册说到。
“柏林墙推倒之后，我到这里寻找在华沙时认识的男友，并结婚生子，”波兰女人回忆道。
“我的家族为了躲避‘苏格兰王’的屠杀来到这里。刚来那会，友善的邻居们把一整箱玩具搁在门口，给了我童年最快乐的记忆”，1970年代从独裁者阿明政权下逃难的乌干达人庆幸着。
“说句人人都知道的实话，这个国家东西真难吃，不过好在现在想要做什么家乡菜，都能轻易弄到食材”，1980年代来南安普顿留学并从此留此任教的中国教授评价道。
……
这个地球也像南安普顿那样在浓缩，从遥不可及的星球，逐渐变成了一个“村落”，最终成为如霍华德路街角那般，一个地球村的缩影。 这座城市实在离不开披头士的四个小伙，而他们作为跨越大洋改变全球文化的“不列颠入侵”，也理应算作城市海事记忆的一部分，至少影响他们的那些音乐，也曾是“二战”时驻地美军陆续带来的。
歌名、专辑名和人名，早已被聪明的商家充分利用，包装着城里的一切披头士地标。在马修窄巷（Mathew St.），游客可以到“橡胶灵魂”酒吧吃一顿牡蛎，接着在巷口的“从我到你”纪念品商店买上一个哈里森枕套，套在“一夜狂欢”酒店的房间枕头上。男孩们出道的洞穴俱乐部（The Cavern），搬到了对门，每天下午两点开始，都有各种追求独立个性却又困于伟大前辈灵魂的歌手，被迫“卡拉OK”几曲披头士。因为同名歌曲，远一些的便士巷（Penny Lane）的路牌不断被崇拜者偷走，街道办只好干脆把它挂到姚明分离灌篮都够不着的高处去，其实命名此巷的人，也是一位与40几趟奴隶贸易相关的商人James Penny。
不过或许处于球队的严格版权控制，城里另外一位名人，被尊称为杰队的最忠诚红军球员杰拉德，即便到了2016年职业生涯的最后赛季，也始终难在纪念品商店寻得一件秋衣、一座复制奖杯。
阿尔伯特船坞，停泊着一只玩具般的“黄色潜水艇”，像是一块夺目的招牌，进一步吸引粉丝们进到“披头士故事博物馆”。
保罗·麦卡特尼回忆1957年第一次见到约翰·列侬那支The Wuarrymen乐队时的场景曾说道：“记得我们第一次相逢，是在Woolton教堂的庆典活动。那是个漂亮夏日，我走进去，看见你在舞台上，唱着Dell Vikings的Come Go with Me，其实你压根不知道歌词，就在那瞎编。”披头士的故事也就从此开始，并只讲到1970年乐队解散时。
四个男孩如何反击并影响着摇滚乐的家乡——美国的故事，被展现于另一家名为“埃尔维斯和我们”（Elvis
我的行程从朴次茅斯军港停泊的“胜利号”上开始。那里是“日不落”帝国辉煌的开始，纳尔逊上将的传奇，被人津津乐道。而在伦敦，当我走过泰晤士河上的悬梯，伴随着高度还原的蜡像，认真品味着一艘幸存下来的名舰。1938年下水的“贝尔法斯特”号巡洋舰挺过了“二战”，挺过了朝鲜战争，它那著名的12门6英寸主炮的装弹机上依然摆放着一排重磅炮弹。正如“贝尔法斯特”号的际遇一样，英国的辉煌已经衰落，众人在一些过往的老照片中品味着曾经的辉煌。
认识港区概貌的最佳方式，当然是先走它一圈。而且，还有机会看到那些你不能踏足的真刀实枪大家伙。可容纳三四十人的小艇离港前，偏偏也是雨势最大的时候，船员不得不将厚实的透明帷布拉严实。于是，那些巡逻艇、45型驱逐舰和直升机母舰，就成了一幕幕逐级放大的雾中风景。目不能及的更远处，也不用指望能看到曾经停泊中国香港和攻克马尔维纳斯群岛的三艘无敌级航母，它们都在近十年间纷纷退役，其中曾经的旗舰“皇家方舟号”，更是在两年前，以290万英镑的废铁价，卖到土耳其，拆解回收后成为剃刀片和易拉罐。不列颠的辉煌自此沉沉地睡去，在现代的大国排位中，划向了二流国家。
阴雨中，我坐上一艘小艇在港口的海浪间沉浮，艇上坐满了法国学生，船长浓重口音的英语，似乎并不能引起学什么的共鸣，他们窃窃私语，像一船叽叽喳喳的小鸟。船长怒吼着：“都给我闭嘴”，海湾里才暂时恢复了寂静。糟糕的天气和对牛弹琴的解说，原定45分钟的航程，被缩减至半小时，就将小谷雀们送到军港的另一端——如今成为购物中心的奥特莱斯。
然而，“1860勇士号”虽被形容为“兔群中的黑蛇”，却在由它引发的新一轮军备竞赛和技术创新中，迅速地被刷了下来。10年后，无桅杆、更机动的“蹂躏号”诞生，“勇士号”渐被边缘化，此后更像是沦落贵族一般，在退役后做起了补给船、浮动平台甚至石油喷嘴载体的“低等体力活”。
1987年“勇士号”回到朴次茅斯军港后，以维多利亚时代最后一艘还能踏足军舰的身份，获得高规格礼遇。不过，船头高抬着的那位古希腊黄金圣斗士，只是仿制品，原版在1868年某次北上蘇格兰的航行中，被同胞皇家“方舟号”剐蹭进深海里了。走出大船，对面舰首的广告牌上大字写着，“1860勇士号，承接各类婚庆和会议。”或许，由于腐蚀原木和钢铁的力量，时间才是远胜于炮火的强敌，募捐和活动筹款，才能让传奇得以勉强延续。 刺激的模拟演练与港区生活
6号船坞——自维多利亚女王时代起，缔造英国海上辉煌的舰船设计中心，被巧妙地改建为一处体验中心（Action Stations）。在6号船坞的对面，已经被改造为面向未来的4号船坞，它的辉煌历史被新建的航模实践基地巧妙地隐藏了起来。2001年，约克公爵安德鲁王子为其揭幕时，从头玩到尾之后曾经感慨：“我在海军服役那么多年，为女王从阿根廷手里收复回福克兰群岛，可还远不及在这儿的20分钟刺激。”
虽然是英国重要的港口，但一如欧洲所有城市景点那样，这里“人烟稀少”，面对花样百出的次时代体验科技，我几乎从来没有排过队，甚至霸占着某项“高科技”玩具良久。船坞内部的布置有种“加勒比海盗”般的既视感，在双层甲板之上，烟雾效果配合着声光电系统，模拟着海战中的某些场景，战争被设计成游戏和挑战关卡。我曾尝试在VR技术支撑下的灰隼直升机座舱内，低空掠过河谷，上下翻滚着追逐目标；我曾尝试操纵架设在岸边掩体之内的一比一仿真机枪，抵御着不断涌上沙滩的登陆之敌；我曾尝试指挥着由19艘的冲锋艇组成的编队，冒着漫天的炮火协助人质逃生；我曾尝试作为“君主号”战列舰的最高指挥官，到马六甲海峡与海盗船进行了半个小时的真实海战。我还曾想挑战更加真实的极限，比如难度系数5.4的英国之最——朴次茅斯军港室内攀岩壁，不过最终我放弃了，因为我的双手在颤抖。
“纳尔逊胜利号（HMS Victory）”，英国海军的骄傲，如同美国人在“二战”中竖起的那面“硫磺岛旗帜”般的存在。18世纪末19世纪初海军上将纳尔逊指挥着这艘常胜战舰，缔造了“日不落”帝国海洋霸权的一系列辉煌。这里不但是英国皇家海军的传奇丰碑，更是全世界军迷疯狂崇拜的经典，直至今天，这艘陪伴帝国辉煌了250年的老古董，依然是皇家海军在册的唯一一艘风帆战列舰。作为国家精神的象征，即使“胜利号”的维护费用高昂，英国人依然愿意从捉襟见肘的国家预算中挤出经费供养它。
在偌大的港区，耗费了24公顷优质橡木林地打造而成的“胜利号”闪着金色的光辉。它呈现着与众不同的高规格待遇，人们在舰桥前的悬梯口排成整齐的队伍，在讲解员的带领下规规矩矩地完成一次“人民大会堂”之旅。从位于舰船顶层的会议室开始，隔着门框一瞥纳尔逊将军雕梁画栋精美绝伦的起居室。从美国独立战争到法国大革命再到特拉法加海战，纳尔逊曾在这里附身凝视着海图，若有所思地踱步，在这里他一次次英明地指挥完成了胜战。一切以追忆纳尔逊的踪迹为主导，由上而下，直至逐渐低矮和逼仄的三层火炮甲板以及更深层的燃料和动力甲板。1805年12月21日的特拉法加海战中，“胜利号”取得英国海军史上最重大和压倒性的胜利，纳尔逊自己却不幸中弹，当被船员抬到最底层甲板治疗区时，军医却执拗地坚持着先来后到的原则，而错过了救治的黄金时间，将星陨落。
作为皇家海军的标志，“HMS胜利号”的正式名称为“女王的船只”（Her Majesty’s Ship），可固执的英国人依然以“纳尔逊胜利号”称呼这艘无敌战舰。
玛丽玫瑰号
“胜利号”巨大的阴影里，藏着一只个头也不小的开口飞碟，在海底长眠了437年后，英国在1982年组织大规模打捞工作，将“玛丽玫瑰号”6%的部分上岸干燥、分类鉴别、复原场景，严格按着船层和400多名船员的不同工种，建造起一座收拢残骸并回首古代的沉船博物馆，并为实现文物的干燥保存条件，而为其披上一件最新潮流的、价值2700万英镑的飞碟式钢铁建筑外套。如今它已经成为躲藏在港区最古老的文物——都铎王朝16世纪初的“玛丽玫瑰号”战舰。亨利八世在即位的第二年（1510年）建造了这只当时最大的战舰，服役了34年后，在与法军交战时，因倾斜过度导致炮门进水，沉没在英格兰南部的索伦特海岸外。
捞上来的大批木条，被重新拼接成大概的骨架并箍出三层船形，从平行排开的三层长廊透明玻璃窗，可以将玛丽玫瑰的外形打量仔细。而被打撈上来或仿制做旧的舱内物件，则被分门别类地放置于同为三层的博物馆东侧空间。刀剑和弓箭等冷兵器以及原始土炮，与木碗、皮靴、鹅毛笔、弦乐器，形成了战备与生活的有趣对比。莫非，那时海军远航，也像步兵那样，让作为炮灰的乐队，敲打吹奏着鼓舞士气的进行曲，先走一步？抑或他们只是调剂战船生活的戏码？
永不回头的南安普顿
安详宁静的港口
“玛丽玫瑰号”躲在了“胜利号”的阴影里，南安普顿蜷缩在朴次茅斯的羽翼下。有了皇家海军朴次茅斯军港停泊的强大舰队镇守，同为不列颠岛南大门的南安普顿就可以蜷缩在相对安全的海湾里了。在飞机没有成为致命武器的年代里，和平时期的南安普顿是英国货运和客运大港，在战争时期成为朴次茅斯军舰们的物流配给和维修中心。到了“二战”时，这片工商业重镇就成为德国空军战略轰炸机重点照顾的目标之一，1944年诺曼底登陆之后，为了切断英国海上援助通道，纳粹空军拿出全部家底，配合阿登战役进行了疯狂的反扑，给南安普顿造成了630人死亡、超过2000人受伤，城区几乎被夷为平地的灾难性损失。
所幸，那些漂亮的乔治亚式建筑甚至一小片更古老的都铎王朝房舍沒有随着战争消失，南安普顿以此为中心，沿着“QE2英里”的历史中轴线，向两侧的泰斯特河与伊钦河的出海口，扩散发育出今天独立于四围汉普郡的单一管理区。
坐落在市中心的海城博物馆（Seacity Museum）辟出了很大一部分空间留给名叫“世界门户”的永久展览。在这个浓缩了历史进程的空间中，最古老的石器时代先祖，像是为无情时间轴上若无其事打酱油的路人，仅留下沾着泥土的瓶瓶罐罐证明自己的存在；西西里的商人跟着罗马大军来了；撒克逊能工巧匠乘着海盗船带着技术和工具来了；胡格诺派带着大革命的精髓——反君主制和新教思想逃难来了，反倒是维多利亚时代的英国公民带着强盛日不落帝国的征服欲，从这里走向了世界。
怀旧是多数人的俗物，那些百年老照片或更久远的肖像绘画，属于研究兴趣甚至博物考古的范畴，真正让人动容的，是那些与自己生命记忆发生交集的是是非非。刻上历史斑驳的相框、物件和尘封已久的老故事，切实展示着人们的离去与到来：大批英国人，从南安普顿离开，乘着“五月花号”奔赴美利坚，坐上囚船被流放澳大利亚，从此落地生根，遥为异乡人；更多的人，从世界的角落涌入，成为霍华德路街角处的多肤色风景。
“我父辈刚到这里时，做过各种体力活儿，你看南安普顿总医院东楼，那就是我父亲造起来的”，巴基斯坦移民指着自己的家庭相册说到。
“柏林墙推倒之后，我到这里寻找在华沙时认识的男友，并结婚生子，”波兰女人回忆道。
“我的家族为了躲避‘苏格兰王’的屠杀来到这里。刚来那会，友善的邻居们把一整箱玩具搁在门口，给了我童年最快乐的记忆”，1970年代从独裁者阿明政权下逃难的乌干达人庆幸着。
“说句人人都知道的实话，这个国家东西真难吃，不过好在现在想要做什么家乡菜，都能轻易弄到食材”，1980年代来南安普顿留学并从此留此任教的中国教授评价道。
……
这个地球也像南安普顿那样在浓缩，从遥不可及的星球，逐渐变成了一个“村落”，最终成为如霍华德路街角那般，一个地球村的缩影。 这座城市实在离不开披头士的四个小伙，而他们作为跨越大洋改变全球文化的“不列颠入侵”，也理应算作城市海事记忆的一部分，至少影响他们的那些音乐，也曾是“二战”时驻地美军陆续带来的。
歌名、专辑名和人名，早已被聪明的商家充分利用，包装着城里的一切披头士地标。在马修窄巷（Mathew St.），游客可以到“橡胶灵魂”酒吧吃一顿牡蛎，接着在巷口的“从我到你”纪念品商店买上一个哈里森枕套，套在“一夜狂欢”酒店的房间枕头上。男孩们出道的洞穴俱乐部（The Cavern），搬到了对门，每天下午两点开始，都有各种追求独立个性却又困于伟大前辈灵魂的歌手，被迫“卡拉OK”几曲披头士。因为同名歌曲，远一些的便士巷（Penny Lane）的路牌不断被崇拜者偷走，街道办只好干脆把它挂到姚明分离灌篮都够不着的高处去，其实命名此巷的人，也是一位与40几趟奴隶贸易相关的商人James Penny。
不过或许处于球队的严格版权控制，城里另外一位名人，被尊称为杰队的最忠诚红军球员杰拉德，即便到了2016年职业生涯的最后赛季，也始终难在纪念品商店寻得一件秋衣、一座复制奖杯。
阿尔伯特船坞，停泊着一只玩具般的“黄色潜水艇”，像是一块夺目的招牌，进一步吸引粉丝们进到“披头士故事博物馆”。
保罗·麦卡特尼回忆1957年第一次见到约翰·列侬那支The Wuarrymen乐队时的场景曾说道：“记得我们第一次相逢，是在Woolton教堂的庆典活动。那是个漂亮夏日，我走进去，看见你在舞台上，唱着Dell Vikings的Come Go with Me，其实你压根不知道歌词，就在那瞎编。”披头士的故事也就从此开始，并只讲到1970年乐队解散时。
四个男孩如何反击并影响着摇滚乐的家乡——美国的故事，被展现于另一家名为“埃尔维斯和我们”（Elvis