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爪哇岛的秘密
与巴厘岛相隔一道3.2公里宽的海峡就是印度尼西亚的另一大岛屿——爪哇岛。深入爪哇岛腹地，有一座几乎被热带密林所掩盖的千年古迹：婆罗浮屠。如果稍微留意一下，会发现介绍印尼的书籍、画册中有很多是把婆罗浮屠的图片放在最显著的位置。
现在的人们对于婆罗浮屠有各种各样的赞美——“佛教建筑的瑰宝”、“古代东方的奇迹”、“世界第八大奇迹”等等。它在印尼的地位等同于中国的长城、柬埔寨的吴哥窟。
虽然婆罗浮屠的外形用寥寥数笔就可以勾勒出来，但其传递的信息极为复杂。简而言之，婆罗浮屠可被视作一座巨大的、立体的“曼荼罗”。曼荼罗，梵文Mandala的音译，意译可为“坛场”。它代表着佛教的宇宙观，经常出现在宗教绘画之中，通常为正方形或圆形，中心有主佛，整体极为对称有序。此外，婆罗浮屠的基坛、方坛和圆坛的结构也体现了佛教所说的“三界”——基坛为欲界，方坛为色界，圆坛则为无欲界。人们虽然不能进入其内部，却可以通过阶梯从基坛一步步向上攀登至圆坛，这个过程本身就是一种修行，是从充满欲望、罪恶的世界到禅定境界的升华。从宗教意义上讲，婆罗浮屠的确远不止于一座佛塔。尽管佛教并非今天印尼的主流宗教，然而每年5月的一天，成千上万的僧侣、信徒和好奇的观众汇集在这里，以最盛大的仪式、最虔诚的敬仰之心，纪念佛祖释迦牟尼的诞生。
婆罗浮屠故事
其实，婆罗浮屠在建成后至今的一千多年里，这样的“鼎盛时刻”少得可怜。也许，这一千多年里发生在它身上的故事可以用几个片段来描述……
1200多年前的一天，爪哇岛中部的古杜平原，信奉佛教的夏连特拉王国决定在一座山丘上建造一座佛塔。大批工匠的到来打破了农田密林间惯常的平静，这片肥沃葱绿的土地很快变成一个忙碌的工地。
建成后，婆罗浮屠成了佛教徒的朝圣地。他们沿着佛塔每层的围廊，或沉思默想，或喃喃诵经。每一次完整的环绕、每一次行至更高一层都意味着精神上的净化与升华。
当时的人们站在婆罗浮屠面前，心里充满着虔诚的信仰和纯粹的精神力量，没有人会意识到它在整个人类历史上留下了多么辉煌的一笔，更不会知道它会在此后的一千多年里经历怎样的沉沉浮浮。
好景不长，婆罗浮屠建成后没多久佛教日渐式微，爪哇的权力中心东移，婆罗浮屠开始渐渐淡出人们的视野，前来朝圣的人越来越少，离开的僧侣越来越多，偶尔的光顾者也大多是出于好奇。说不清具体哪一年，大约是建成后200多年的时候，它就已经被彻底遗忘了。到了18世纪，这块佛家清静之地竟然成了反叛者的根据地，而在当时的相关记载里也没有提及婆罗浮屠，仅仅是提到了它所处的那座“山丘”。
火山爆发、风雨侵蚀、高温湿热、天灾人祸，当1814年英国驻爪哇副总督派出的一队人马终于找到婆罗浮屠的时候，它不仅被厚厚的一层火山灰所覆盖，而且上面草木生长茂密，对建筑造成了严重破坏。此后数十年，清理、修复工作时断时续，其繁杂、庞大程度与当初的建设工程不遑多让。直到20世纪70年代，联合国教科文组织拨款2500万美元，用了整整10年的时间全面修复了整座佛塔。1991年，婆罗浮屠被列入世界文化遗产名录，从此正式迎来了千年后的重生。
针对婆罗浮屠的研究、考证工作早就达到了浩如烟海的程度。但是关于它的身世、用途仍有一系列未解之谜。
婆罗浮屠作为世界文化遗产的地位固然毫无争议，但它在印尼的宗教地位却曾有些尴尬。历史上的印尼虽然曾经深受佛教影响，但现今的印尼是伊斯兰教的天下。从人口分布来看，印尼国民的91%是穆斯林，佛教徒只占0.4%，是彻底的少数派。1984年，在联合国修复工程的竣工典礼上，时任印尼总统苏哈托以“婆罗浮屠是全体国民的宗教财富”为题发表讲话。这一发言在穆斯林占绝大多数的国家不可谓不大胆。不知道是不是此举刺激了某些人的神经，就在一年以后，一群伊斯兰教激进派成员闯入婆罗浮屠，造成了建筑上的破坏，其用意显然是向宗教少数派进行示威和警告。幸而早先联合国的工程绝没有“豆腐渣”的可能，这次破坏很快得到了修复，但仍然在婆罗浮屠的多舛命运中又增添了不幸的一笔。
石头会说话吗？
印尼没有四季之分，只有雨季、旱季的区别。每年的旱季通常从5月开始，而我到达婆罗浮屠的这天恰好是4月的最后一天。从早上开始太阳就一改前几日的灿烂，阴云笼罩下黯淡无光。中午离开日惹，驶往婆罗浮屠的途中大雨开始倾盆而下。到了婆罗浮屠，雨仍未停，老天仿佛决意在雨季的最后一天倾尽全力洗刷大地。婆罗浮屠建在一座山丘上，风力比平地要大，雨借风势，倾斜而下。黄昏时分，当我最终顶风冒雨，勉强举着一把几乎形同虚设的小伞站在婆罗浮屠面前时，已经成了半个落汤鸡。但眼前的婆罗浮屠，让这一身的狼狈感觉烟消云散。
抬头仰望，在乌云重压下，佛塔顶端在倾斜的雨丝中若隐若现；层层塔身上，盘腿而坐、面对四方的佛像在雨水不停的冲刷下呈现出一种特别的温润，平静的面容在肆虐的天气中越发显得高远。风未停，雨未驻，眼前的婆罗浮屠在无边雨雾中似是一艘行驶在茫茫大海中的巨轮，有点儿孤独，有点儿寂寞，有点儿神秘，但更多的是散发着一种风雨无阻的执著、纵横天地的气魄。
基座上的五层方坛依次向上逐渐缩小，因此层与层之间自然形成了环绕塔身一周的围廊。五层方坛，四条围廊，从最下面的周长360米逐层递减直到最上面的周长256米。它们可不是简单的围廊，在某种意义上，婆罗浮屠的艺术精华都集中这总长1.2公里的围廊之中。
经过守卫在基座阶梯口的怪兽，踏上颜色不一、明显经过修补的石阶，站在基座上的宽阔平台上，眼前就是第一条围廊的外墙。神仙、神兽、神树的雕刻在眼前如画卷般铺开，它们的出现不仅表示着在此以内的区域受神明庇护、神圣不可侵犯，更意味着婆罗浮屠即将向每一位访客一一展现它极致的瑰宝。
石头有生命吗？石头会说话吗？当我真正身在围廊之中，答案不言而喻。如果是顺时针来看，站在大约两米宽的围廊上，左边相当于护墙，一米多高，右边则是上层围廊的外墙，比护墙高出大约一倍，无论左右全部是连绵不绝的浮雕——不同姿态、不同表情、不同服饰、不同性别的人物形象，身处不同的景物，花、树、兽、鸟、不知名的符号图案，组成了不同的场景。有的看似简单，独自而坐，神情恍若拈花一笑时的神秘、隽永；有的却是复杂莫测，数个人挤着，头部和躯干都重叠在了一起，似乎在进行某种古老而神秘的仪式；有的飘逸唯美，宛若从《洛神赋》中走出的仙子或是从敦煌壁画中落入凡尘的飞天；有的则华贵威严，高坐马车之上，既像是剑指沙场的将领，又像是挥斥方遒的君王；有的欢乐，弹琴吹笛，仿佛进行着一场不醉不休的盛宴；有的则庄严，跪坐的女子双手合十，面向身前的佛祖祈求着什么……一幕幕，一幅幅，冰冷的岩石无声地向后人讲述着一个又一个的故事和传说。 在世界上已发现的佛教建筑中，大概没有哪一个像婆罗浮屠这样蕴含了如此丰富的内容，更没有哪一个可以将众多抽象的、主观的宗教理念如此生动形象地表现出来。自从婆罗浮屠重见天日的那一刻起，对于这些浮雕的研究就没有停止过。如果让一位研究婆罗浮屠的学者做导游，大概三天三夜也讲不完这些浮雕背后的故事。他或她一定会如数家珍地告诉你：这几幅出自早期的佛教文学作品《本生经》或是《譬喻经》，那个则来自《普曜经》，而《华严经》也是创作源泉之一。从内容上讲，这里有寓言故事、神话传说，描绘了佛教教义中的天堂和地狱，甚至是释迦牟尼的传记——从悉达多王子的诞生到早期的宫廷生活、从走上普渡众生的道路直到最终顿悟成佛。
当然，最后这位学者导游可能会心有不甘地告诉你，尽管上百年的研究已经可以解释大部分浮雕背后的主要含义，但是仍然有许多未解之谜，有些浮雕依然让人莫名其妙，也许代表着尚不为世人所知的佛教典籍。
婆罗浮屠的设计还有一个巧妙之处：从空中看，方坛是一个边与边之间成90度直角的对称的多边形。也就是说，在围廊中每走十几米就来到一个拐角，前面的浮雕隐约可见，因为这个拐角而暂停的故事就在那里延续着。这样的设计引导着每位好奇的来客不停地顺着围廊的方向探索前方的未知。如果是单一的四边形，站在一端就可以将前方尽收眼底，显然少了许多探寻的乐趣。
婆罗浮屠有将近1500块浮雕，它们就像是一组组电影胶片排列在观众的两边，足以让观众眼花缭乱。古人的智慧，让现代人瞠目结舌，发出高山仰止的感叹。
一花一世界
第二天凌晨四点半，我再次来到婆罗浮屠。黎明前的黑暗中，巨大佛塔的轮廓隐约可见。陆陆续续有人和我一样，虽然睡眼惺忪，但仍然虔诚地向最高处攀登，期待着日出那一刻。
随着东边天光渐亮，周遭的一切也慢慢清晰起来。比起前一天大雨滂沱的黄昏时分，这时的婆罗浮屠显然热闹了许多。不过这“热闹”二字也仅是指游人多了不少，却没有丝毫嘈杂、喧闹之意。这时，天空已经从墨黑渐渐转成深蓝，笼罩在婆罗浮屠周围的雾气始终没有完全散去，远处的山峰、山下的热带密林和佛塔在黎明里呈现出泼墨山水一般的飘渺写意。当东边的云层终于开始泛出一抹嫣红，初升的太阳开始努力地试图摆脱云层的遮掩，而周围的云时聚时散不肯完全离去，终于被染成了朝霞。一瞬间，面前的一切都被笼罩在金色的雾气之中，佛像也微微泛着金色的光芒。尽管太阳始终未能完全露出真容，但那一刹那的芳华如此的炫目，又如此的弥足珍贵。转瞬间，云层就重新聚集在天边，浓重得几乎完全遮蔽了阳光。尽管如此，热带艳阳已经开始发威，潮湿的空气在高温下蒸腾出层层雾气，继续弥漫在婆罗浮屠的四周。
婆罗浮屠的最高处是一座吊钟型的大佛塔，其下是象征着无欲界的三层圆坛。这三层从下至上各有32、24、16座小一些的钟形塔，每座小塔塔身有菱形或方形的镂空，可以一窥里面供奉的佛像。不知是有意为之还是确已完全损毁，有几座小塔没有塔身，佛像完全暴露在外。实际上，婆罗浮屠供奉的佛像远不止于此。方坛围廊外缘的塔身上还供奉着432座几乎真人大小的佛像。他们面朝方向不同，手势（在佛教中称为“手印”）不同，含义也不同——面朝东方的代表驱魔、顿悟，向南的代表愿望实现，向西的代表冥想，向北的代表击退恐怖，而最上一层方坛的则代表释迦牟尼说法布道。至于圆坛上小佛塔中的佛像，其手势也代表了释迦牟尼在传播佛法。这些看似一样的佛像实际上也承载了丰富的宗教文化内涵。
婆罗浮屠就是这样。它简单，简单到只有一座建筑，一种颜色，没有陪衬，没有渲染；它复杂，复杂到从微观到宏观，从凡人到佛祖，从地狱到天堂，包罗万象。不知道，这算不算是“一花一世界，一叶一如来”的一种诠释？（作者新浪微博@京城懒猫http://weibo.com/u/2028806685）
与巴厘岛相隔一道3.2公里宽的海峡就是印度尼西亚的另一大岛屿——爪哇岛。深入爪哇岛腹地，有一座几乎被热带密林所掩盖的千年古迹：婆罗浮屠。如果稍微留意一下，会发现介绍印尼的书籍、画册中有很多是把婆罗浮屠的图片放在最显著的位置。
现在的人们对于婆罗浮屠有各种各样的赞美——“佛教建筑的瑰宝”、“古代东方的奇迹”、“世界第八大奇迹”等等。它在印尼的地位等同于中国的长城、柬埔寨的吴哥窟。
虽然婆罗浮屠的外形用寥寥数笔就可以勾勒出来，但其传递的信息极为复杂。简而言之，婆罗浮屠可被视作一座巨大的、立体的“曼荼罗”。曼荼罗，梵文Mandala的音译，意译可为“坛场”。它代表着佛教的宇宙观，经常出现在宗教绘画之中，通常为正方形或圆形，中心有主佛，整体极为对称有序。此外，婆罗浮屠的基坛、方坛和圆坛的结构也体现了佛教所说的“三界”——基坛为欲界，方坛为色界，圆坛则为无欲界。人们虽然不能进入其内部，却可以通过阶梯从基坛一步步向上攀登至圆坛，这个过程本身就是一种修行，是从充满欲望、罪恶的世界到禅定境界的升华。从宗教意义上讲，婆罗浮屠的确远不止于一座佛塔。尽管佛教并非今天印尼的主流宗教，然而每年5月的一天，成千上万的僧侣、信徒和好奇的观众汇集在这里，以最盛大的仪式、最虔诚的敬仰之心，纪念佛祖释迦牟尼的诞生。
婆罗浮屠故事
其实，婆罗浮屠在建成后至今的一千多年里，这样的“鼎盛时刻”少得可怜。也许，这一千多年里发生在它身上的故事可以用几个片段来描述……
1200多年前的一天，爪哇岛中部的古杜平原，信奉佛教的夏连特拉王国决定在一座山丘上建造一座佛塔。大批工匠的到来打破了农田密林间惯常的平静，这片肥沃葱绿的土地很快变成一个忙碌的工地。
建成后，婆罗浮屠成了佛教徒的朝圣地。他们沿着佛塔每层的围廊，或沉思默想，或喃喃诵经。每一次完整的环绕、每一次行至更高一层都意味着精神上的净化与升华。
当时的人们站在婆罗浮屠面前，心里充满着虔诚的信仰和纯粹的精神力量，没有人会意识到它在整个人类历史上留下了多么辉煌的一笔，更不会知道它会在此后的一千多年里经历怎样的沉沉浮浮。
好景不长，婆罗浮屠建成后没多久佛教日渐式微，爪哇的权力中心东移，婆罗浮屠开始渐渐淡出人们的视野，前来朝圣的人越来越少，离开的僧侣越来越多，偶尔的光顾者也大多是出于好奇。说不清具体哪一年，大约是建成后200多年的时候，它就已经被彻底遗忘了。到了18世纪，这块佛家清静之地竟然成了反叛者的根据地，而在当时的相关记载里也没有提及婆罗浮屠，仅仅是提到了它所处的那座“山丘”。
火山爆发、风雨侵蚀、高温湿热、天灾人祸，当1814年英国驻爪哇副总督派出的一队人马终于找到婆罗浮屠的时候，它不仅被厚厚的一层火山灰所覆盖，而且上面草木生长茂密，对建筑造成了严重破坏。此后数十年，清理、修复工作时断时续，其繁杂、庞大程度与当初的建设工程不遑多让。直到20世纪70年代，联合国教科文组织拨款2500万美元，用了整整10年的时间全面修复了整座佛塔。1991年，婆罗浮屠被列入世界文化遗产名录，从此正式迎来了千年后的重生。
针对婆罗浮屠的研究、考证工作早就达到了浩如烟海的程度。但是关于它的身世、用途仍有一系列未解之谜。
婆罗浮屠作为世界文化遗产的地位固然毫无争议，但它在印尼的宗教地位却曾有些尴尬。历史上的印尼虽然曾经深受佛教影响，但现今的印尼是伊斯兰教的天下。从人口分布来看，印尼国民的91%是穆斯林，佛教徒只占0.4%，是彻底的少数派。1984年，在联合国修复工程的竣工典礼上，时任印尼总统苏哈托以“婆罗浮屠是全体国民的宗教财富”为题发表讲话。这一发言在穆斯林占绝大多数的国家不可谓不大胆。不知道是不是此举刺激了某些人的神经，就在一年以后，一群伊斯兰教激进派成员闯入婆罗浮屠，造成了建筑上的破坏，其用意显然是向宗教少数派进行示威和警告。幸而早先联合国的工程绝没有“豆腐渣”的可能，这次破坏很快得到了修复，但仍然在婆罗浮屠的多舛命运中又增添了不幸的一笔。
石头会说话吗？
印尼没有四季之分，只有雨季、旱季的区别。每年的旱季通常从5月开始，而我到达婆罗浮屠的这天恰好是4月的最后一天。从早上开始太阳就一改前几日的灿烂，阴云笼罩下黯淡无光。中午离开日惹，驶往婆罗浮屠的途中大雨开始倾盆而下。到了婆罗浮屠，雨仍未停，老天仿佛决意在雨季的最后一天倾尽全力洗刷大地。婆罗浮屠建在一座山丘上，风力比平地要大，雨借风势，倾斜而下。黄昏时分，当我最终顶风冒雨，勉强举着一把几乎形同虚设的小伞站在婆罗浮屠面前时，已经成了半个落汤鸡。但眼前的婆罗浮屠，让这一身的狼狈感觉烟消云散。
抬头仰望，在乌云重压下，佛塔顶端在倾斜的雨丝中若隐若现；层层塔身上，盘腿而坐、面对四方的佛像在雨水不停的冲刷下呈现出一种特别的温润，平静的面容在肆虐的天气中越发显得高远。风未停，雨未驻，眼前的婆罗浮屠在无边雨雾中似是一艘行驶在茫茫大海中的巨轮，有点儿孤独，有点儿寂寞，有点儿神秘，但更多的是散发着一种风雨无阻的执著、纵横天地的气魄。
基座上的五层方坛依次向上逐渐缩小，因此层与层之间自然形成了环绕塔身一周的围廊。五层方坛，四条围廊，从最下面的周长360米逐层递减直到最上面的周长256米。它们可不是简单的围廊，在某种意义上，婆罗浮屠的艺术精华都集中这总长1.2公里的围廊之中。
经过守卫在基座阶梯口的怪兽，踏上颜色不一、明显经过修补的石阶，站在基座上的宽阔平台上，眼前就是第一条围廊的外墙。神仙、神兽、神树的雕刻在眼前如画卷般铺开，它们的出现不仅表示着在此以内的区域受神明庇护、神圣不可侵犯，更意味着婆罗浮屠即将向每一位访客一一展现它极致的瑰宝。
石头有生命吗？石头会说话吗？当我真正身在围廊之中，答案不言而喻。如果是顺时针来看，站在大约两米宽的围廊上，左边相当于护墙，一米多高，右边则是上层围廊的外墙，比护墙高出大约一倍，无论左右全部是连绵不绝的浮雕——不同姿态、不同表情、不同服饰、不同性别的人物形象，身处不同的景物，花、树、兽、鸟、不知名的符号图案，组成了不同的场景。有的看似简单，独自而坐，神情恍若拈花一笑时的神秘、隽永；有的却是复杂莫测，数个人挤着，头部和躯干都重叠在了一起，似乎在进行某种古老而神秘的仪式；有的飘逸唯美，宛若从《洛神赋》中走出的仙子或是从敦煌壁画中落入凡尘的飞天；有的则华贵威严，高坐马车之上，既像是剑指沙场的将领，又像是挥斥方遒的君王；有的欢乐，弹琴吹笛，仿佛进行着一场不醉不休的盛宴；有的则庄严，跪坐的女子双手合十，面向身前的佛祖祈求着什么……一幕幕，一幅幅，冰冷的岩石无声地向后人讲述着一个又一个的故事和传说。 在世界上已发现的佛教建筑中，大概没有哪一个像婆罗浮屠这样蕴含了如此丰富的内容，更没有哪一个可以将众多抽象的、主观的宗教理念如此生动形象地表现出来。自从婆罗浮屠重见天日的那一刻起，对于这些浮雕的研究就没有停止过。如果让一位研究婆罗浮屠的学者做导游，大概三天三夜也讲不完这些浮雕背后的故事。他或她一定会如数家珍地告诉你：这几幅出自早期的佛教文学作品《本生经》或是《譬喻经》，那个则来自《普曜经》，而《华严经》也是创作源泉之一。从内容上讲，这里有寓言故事、神话传说，描绘了佛教教义中的天堂和地狱，甚至是释迦牟尼的传记——从悉达多王子的诞生到早期的宫廷生活、从走上普渡众生的道路直到最终顿悟成佛。
当然，最后这位学者导游可能会心有不甘地告诉你，尽管上百年的研究已经可以解释大部分浮雕背后的主要含义，但是仍然有许多未解之谜，有些浮雕依然让人莫名其妙，也许代表着尚不为世人所知的佛教典籍。
婆罗浮屠的设计还有一个巧妙之处：从空中看，方坛是一个边与边之间成90度直角的对称的多边形。也就是说，在围廊中每走十几米就来到一个拐角，前面的浮雕隐约可见，因为这个拐角而暂停的故事就在那里延续着。这样的设计引导着每位好奇的来客不停地顺着围廊的方向探索前方的未知。如果是单一的四边形，站在一端就可以将前方尽收眼底，显然少了许多探寻的乐趣。
婆罗浮屠有将近1500块浮雕，它们就像是一组组电影胶片排列在观众的两边，足以让观众眼花缭乱。古人的智慧，让现代人瞠目结舌，发出高山仰止的感叹。
一花一世界
第二天凌晨四点半，我再次来到婆罗浮屠。黎明前的黑暗中，巨大佛塔的轮廓隐约可见。陆陆续续有人和我一样，虽然睡眼惺忪，但仍然虔诚地向最高处攀登，期待着日出那一刻。
随着东边天光渐亮，周遭的一切也慢慢清晰起来。比起前一天大雨滂沱的黄昏时分，这时的婆罗浮屠显然热闹了许多。不过这“热闹”二字也仅是指游人多了不少，却没有丝毫嘈杂、喧闹之意。这时，天空已经从墨黑渐渐转成深蓝，笼罩在婆罗浮屠周围的雾气始终没有完全散去，远处的山峰、山下的热带密林和佛塔在黎明里呈现出泼墨山水一般的飘渺写意。当东边的云层终于开始泛出一抹嫣红，初升的太阳开始努力地试图摆脱云层的遮掩，而周围的云时聚时散不肯完全离去，终于被染成了朝霞。一瞬间，面前的一切都被笼罩在金色的雾气之中，佛像也微微泛着金色的光芒。尽管太阳始终未能完全露出真容，但那一刹那的芳华如此的炫目，又如此的弥足珍贵。转瞬间，云层就重新聚集在天边，浓重得几乎完全遮蔽了阳光。尽管如此，热带艳阳已经开始发威，潮湿的空气在高温下蒸腾出层层雾气，继续弥漫在婆罗浮屠的四周。
婆罗浮屠的最高处是一座吊钟型的大佛塔，其下是象征着无欲界的三层圆坛。这三层从下至上各有32、24、16座小一些的钟形塔，每座小塔塔身有菱形或方形的镂空，可以一窥里面供奉的佛像。不知是有意为之还是确已完全损毁，有几座小塔没有塔身，佛像完全暴露在外。实际上，婆罗浮屠供奉的佛像远不止于此。方坛围廊外缘的塔身上还供奉着432座几乎真人大小的佛像。他们面朝方向不同，手势（在佛教中称为“手印”）不同，含义也不同——面朝东方的代表驱魔、顿悟，向南的代表愿望实现，向西的代表冥想，向北的代表击退恐怖，而最上一层方坛的则代表释迦牟尼说法布道。至于圆坛上小佛塔中的佛像，其手势也代表了释迦牟尼在传播佛法。这些看似一样的佛像实际上也承载了丰富的宗教文化内涵。
婆罗浮屠就是这样。它简单，简单到只有一座建筑，一种颜色，没有陪衬，没有渲染；它复杂，复杂到从微观到宏观，从凡人到佛祖，从地狱到天堂，包罗万象。不知道，这算不算是“一花一世界，一叶一如来”的一种诠释？（作者新浪微博@京城懒猫http://weibo.com/u/2028806685）