论文部分内容阅读
世界上唯一处于分裂中的城市
寂静萧条的塞浦路斯首都，如今重点推广自己的房地产。只是这海外投资客是否耐得住寂寞生活，还未可知。
塞浦路斯首都尼科西亚是一座历史名城，中心城区是古墙环抱的旧城。古城墙是威尼斯人统治塞岛时为了抵御奥斯曼帝国的入侵而建造的，完全不同于常见的四方围城，环墙近似圆形，宛如一片雪花。形南北对峙下，千年古城像一个圆圆的烧饼被掰成两半，希土两族各得一半。
萧条的首都
贯穿南北的Lidras大街是主街，宽不足十米，街道铺着浅灰色的小方块砖石，除了几辆特许的小车基本是条步行街。 楼不过三层，都是古朴厚重的米黄色旧房老屋。两侧店铺鳞次栉比，据称是最主要的商业街。如果没有星巴克的大招牌和肯德基的老人头，街区的氛围大概无异于一百年前。在英国统治末期的50年代这条街上常有英国人中弹身亡，因此以Murder Mile（谋杀道）闻名。
旧城南端是游客常去的休闲区，旅游淡季加上经济困顿，游人稀少。我走进一家柜上墙上地上摆满了各种旅游纪念品的礼品店，问老板生意可好，他面色阴沉地答道，如果我说生意还行，那就是撒谎了。太糟了，游客远不如往年多。只能硬撑着，也许会慢慢好起来。弯道窄巷坡路，小店餐厅酒铺，守店人垂首欲哭。
转了一圈觉得无趣，便朝景点集中的西北方向走去。路过尼科西亚博物馆、名称不详的教堂，往前不久就看到了著名的Omeriye清真寺高耸的尖塔。在奥斯曼帝国大军占领之前这里是基督教的圣玛丽教堂，土耳其人在十六世纪将其推倒重来建成了清真寺供穆斯林聚集礼拜。踏上门前的绿色条纹地毯推了一下深棕色的木质大门，毫无声息。在土族穆斯林迁居岛北后这座清真寺自然门庭冷落信徒稀，希族居民信仰的是耶稣不是安拉。
塞浦路斯东正大主教居住的主教宫离此不远，是一座带有威尼斯建筑风格的两层大楼，外形之宏伟胜过旧城的所有建筑。正门入口处上下两层都是五个带有弧形拱门的门廊。既无门岗卫兵又无止步告示，我便穿过庭院拾级而上，不请自便地进闯入高大的门廊。
许是受国内窥探风熏陶久了，若不是一位穿制服的警卫侧面疾步走来问我有何贵干，我能长驱直入查看一下大主教的卧房是否金屋藏娇。警卫客气地说，抱歉，主教宫不对公众开放，游客只能去那边参观。他向左一指，这里出门就是圣约翰大教堂。
我悻悻退下，左拐从边门出了庭院。边门的玻璃展示厅内赫然停放着两辆加长型的黑色豪华轿车，国内媒体倒是可以弄个照片挂在网上，公车超标腐败外国也有嘛。可转念一想似乎搭不上边，这大主教花的不是纳税人的银子吧？希族居民笃信东正教，大主教肯定不差钱。
再往东走来到古城三个城门中最为著名的东门，正中的长长拱形门道穿过高不及十米但内部面积宽大的城堡，据说这里成了举行各种娱乐活动的场所，这天临时用作马拉松长跑活动的报名登记处，人来人往颇为热闹。旁边的侧门却大为逊色，三个平列的门洞高宽不足五米，像等待拆迁的残墙陋壁。倒是这一段的城墙相当完好，米黄色的石块砌成，宽阔的墙头可任人行走。
寂静生活，富豪可耐得住？
顺着城墙往南不久，一座当代风格的自由纪念碑映入眼帘。大理石基座的纪念碑顶端是自由女神像，下方的两侧两个抗英战士站在象征牢狱的屋顶上把铁栅门打开，底层的牧师和农民陆续迈出牢房拾级而上走向自由女神。灰黑色的人物雕像和白色的大理石主体形成醒目的对比，大气庄重主题鲜明。
旧城主街的北端尽头也有一座当代雕塑，采用的是抽象的装置艺术手法。直径约三米的圆形平台上插花似地竖着八九根闪亮的不锈钢长钎，平台表面布满了不知所云的希腊文字母。旁边一位散发维护人权宣传资料的青年告诉我，这座雕塑作品是控诉土族人违背人权制造分裂的罪行。绕过去再走几步就到了通往北塞的关口。
一道分界墙把塞岛拦腰切断，尼科西亚也同样被斩成两截，两德间的柏林墙拆除后，成了世界上唯一处于分裂状态的城市。站在假日酒店面北的阳台上俯瞰旧城，位于“北塞国”的大教堂哥特式的尖顶双塔在远处的青山衬托下历历在目。
游览旧城后见时间还早便一路向南去新城区转悠一圈。南北走向的新城商业大街出乎意料地洋溢着现代都市的气息，明亮的商店橱窗和夺目的广告招贴沿街漫延两三公里。两侧的楼房多在十层以下，但都是现代建筑，钢混结构玻璃墙幕，显得功能明确整洁大方。不到此地还以为尼科西亚就那么一片老城独撑市面呢。
回到旧城Lidras大街在早就相中的一家中餐馆，走了一天得吃顿像样的晚餐犒劳自己。可惜此地的中餐大概是全欧洲最难吃的，除了手中的筷子几乎一无是处。一盆牛肉配米饭要价12欧元，比物价昂贵的伦敦还贵30%。拿起邻座丢弃的一本杂志，打开第一页就是招徕国外投资客的房产广告，海滨公寓，阳光沙滩，泳池吧台。
听说不少中国富豪纷至沓来，用购房换永居。且不说是否可行，那些成天声犬色马的权贵富豪们在这寂静平淡的孤岛落脚生根，耐得住寂寞么？不敢冲浪也不会潜水的话，恐怕只能两眼迷瞪望着大海发呆了。莫不是自知罪孽深重抢先砸一大笔钱流放自己？呜呼哀哉！
寂静萧条的塞浦路斯首都，如今重点推广自己的房地产。只是这海外投资客是否耐得住寂寞生活，还未可知。
塞浦路斯首都尼科西亚是一座历史名城，中心城区是古墙环抱的旧城。古城墙是威尼斯人统治塞岛时为了抵御奥斯曼帝国的入侵而建造的，完全不同于常见的四方围城，环墙近似圆形，宛如一片雪花。形南北对峙下，千年古城像一个圆圆的烧饼被掰成两半，希土两族各得一半。
萧条的首都
贯穿南北的Lidras大街是主街，宽不足十米，街道铺着浅灰色的小方块砖石，除了几辆特许的小车基本是条步行街。 楼不过三层，都是古朴厚重的米黄色旧房老屋。两侧店铺鳞次栉比，据称是最主要的商业街。如果没有星巴克的大招牌和肯德基的老人头，街区的氛围大概无异于一百年前。在英国统治末期的50年代这条街上常有英国人中弹身亡，因此以Murder Mile（谋杀道）闻名。
旧城南端是游客常去的休闲区，旅游淡季加上经济困顿，游人稀少。我走进一家柜上墙上地上摆满了各种旅游纪念品的礼品店，问老板生意可好，他面色阴沉地答道，如果我说生意还行，那就是撒谎了。太糟了，游客远不如往年多。只能硬撑着，也许会慢慢好起来。弯道窄巷坡路，小店餐厅酒铺，守店人垂首欲哭。
转了一圈觉得无趣，便朝景点集中的西北方向走去。路过尼科西亚博物馆、名称不详的教堂，往前不久就看到了著名的Omeriye清真寺高耸的尖塔。在奥斯曼帝国大军占领之前这里是基督教的圣玛丽教堂，土耳其人在十六世纪将其推倒重来建成了清真寺供穆斯林聚集礼拜。踏上门前的绿色条纹地毯推了一下深棕色的木质大门，毫无声息。在土族穆斯林迁居岛北后这座清真寺自然门庭冷落信徒稀，希族居民信仰的是耶稣不是安拉。
塞浦路斯东正大主教居住的主教宫离此不远，是一座带有威尼斯建筑风格的两层大楼，外形之宏伟胜过旧城的所有建筑。正门入口处上下两层都是五个带有弧形拱门的门廊。既无门岗卫兵又无止步告示，我便穿过庭院拾级而上，不请自便地进闯入高大的门廊。
许是受国内窥探风熏陶久了，若不是一位穿制服的警卫侧面疾步走来问我有何贵干，我能长驱直入查看一下大主教的卧房是否金屋藏娇。警卫客气地说，抱歉，主教宫不对公众开放，游客只能去那边参观。他向左一指，这里出门就是圣约翰大教堂。
我悻悻退下，左拐从边门出了庭院。边门的玻璃展示厅内赫然停放着两辆加长型的黑色豪华轿车，国内媒体倒是可以弄个照片挂在网上，公车超标腐败外国也有嘛。可转念一想似乎搭不上边，这大主教花的不是纳税人的银子吧？希族居民笃信东正教，大主教肯定不差钱。
再往东走来到古城三个城门中最为著名的东门，正中的长长拱形门道穿过高不及十米但内部面积宽大的城堡，据说这里成了举行各种娱乐活动的场所，这天临时用作马拉松长跑活动的报名登记处，人来人往颇为热闹。旁边的侧门却大为逊色，三个平列的门洞高宽不足五米，像等待拆迁的残墙陋壁。倒是这一段的城墙相当完好，米黄色的石块砌成，宽阔的墙头可任人行走。
寂静生活，富豪可耐得住？
顺着城墙往南不久，一座当代风格的自由纪念碑映入眼帘。大理石基座的纪念碑顶端是自由女神像，下方的两侧两个抗英战士站在象征牢狱的屋顶上把铁栅门打开，底层的牧师和农民陆续迈出牢房拾级而上走向自由女神。灰黑色的人物雕像和白色的大理石主体形成醒目的对比，大气庄重主题鲜明。
旧城主街的北端尽头也有一座当代雕塑，采用的是抽象的装置艺术手法。直径约三米的圆形平台上插花似地竖着八九根闪亮的不锈钢长钎，平台表面布满了不知所云的希腊文字母。旁边一位散发维护人权宣传资料的青年告诉我，这座雕塑作品是控诉土族人违背人权制造分裂的罪行。绕过去再走几步就到了通往北塞的关口。
一道分界墙把塞岛拦腰切断，尼科西亚也同样被斩成两截，两德间的柏林墙拆除后，成了世界上唯一处于分裂状态的城市。站在假日酒店面北的阳台上俯瞰旧城，位于“北塞国”的大教堂哥特式的尖顶双塔在远处的青山衬托下历历在目。
游览旧城后见时间还早便一路向南去新城区转悠一圈。南北走向的新城商业大街出乎意料地洋溢着现代都市的气息，明亮的商店橱窗和夺目的广告招贴沿街漫延两三公里。两侧的楼房多在十层以下，但都是现代建筑，钢混结构玻璃墙幕，显得功能明确整洁大方。不到此地还以为尼科西亚就那么一片老城独撑市面呢。
回到旧城Lidras大街在早就相中的一家中餐馆，走了一天得吃顿像样的晚餐犒劳自己。可惜此地的中餐大概是全欧洲最难吃的，除了手中的筷子几乎一无是处。一盆牛肉配米饭要价12欧元，比物价昂贵的伦敦还贵30%。拿起邻座丢弃的一本杂志，打开第一页就是招徕国外投资客的房产广告，海滨公寓，阳光沙滩，泳池吧台。
听说不少中国富豪纷至沓来，用购房换永居。且不说是否可行，那些成天声犬色马的权贵富豪们在这寂静平淡的孤岛落脚生根，耐得住寂寞么？不敢冲浪也不会潜水的话，恐怕只能两眼迷瞪望着大海发呆了。莫不是自知罪孽深重抢先砸一大笔钱流放自己？呜呼哀哉！