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在番红花城的清晨醒来，眼前的一切恍如梦境：古香古色的房间、精美的土耳其地毯、堆满木柴的石灰壁炉、垂着绣花布帘的乌木小窗……窗外，青山环抱、树木葱茏，清一色的奥斯曼风格小楼依山而建，错落有致。
从伊斯坦布尔前往番红花城，需要一宿的车程。最初打动我深夜前往的原因，是《孤独行星》上的一句话：除了在番红花城，你几乎不可能有机会睡在如此复古的房间里。
番红花，土耳其语中名为“萨夫兰博卢”，在中国叫藏红花，是珍贵的香料和药材。这个以番红花产地出名的小城，坐落于土耳其安纳托利亚高原的边缘山区。它奇迹般地躲过了土耳其近代的工业开发，像琥珀一样在在时光中被完整地保存下来，于1994年进入了联合国世界文化遗产名录。这里有奥斯曼时期最原汁原味的古镇风貌，就连传统的生活方式也依然如故。
番红花城只有2万左右的人口。成功的番红花人大多拥有两处房产，一处位于山谷里的老城区，另一处则在高地上的葡萄园。老城区四面环山，风雪不侵，他们常常在老城区过冬，夏天则搬到郊区的葡萄园避暑。
由于老城区地小人稀，这里的人们依然习惯用广播来发布消息。谁家的闺女要出嫁，谁家老人去世了，都会通过镇上的大喇叭来广而告之亲朋好友。
番红花城拥有2000多幢古老民居，这些民居大多有一两百岁高龄了。而我入住的家庭旅馆，更有着显赫的身世——它曾是奥斯曼苏丹谢里姆三世的大维齐尔（官衔相当于宰相）伊泽特·默罕默德·帕夏的私宅。
经营旅馆的是当地一对和善的老夫妻。女主人米菡兴致勃勃地给我们介绍了老宅的来历。200年前，帕夏拥有这幢豪华官邸，并把它传给了两个爱子。没想到因为妯娌不合，房子被一分为二，两兄弟分而治之。再后来，房子几易其主，最后到了他们夫妻手里，被改造成家庭旅馆。米菡颇为自豪地说，虽然历尽沧桑，这座木质结构的老建筑并没有失去原有的尊贵气质。
据介绍，自从古镇被列入世界遗产名录后，至少有800座类似风貌的建筑被列入了重点保护对象。它们若想做一丁点改动，都必须经过政府的严格审查。
老建筑是番红花城的门面，也见证了这座古镇的兴衰过程。番红花城最为繁荣的时期是14～17世纪。当时它是奥斯曼帝国丝绸之路上的贸易重镇，一度成为马鞍和皮鞋制造业中心，一座座奥斯曼风情的官邸、民宅和清真寺，也随着新的城市规划而被建造出来。作为东西方商贸往来的黄金驿站，番红花城的规划和建筑风格一度影响了周边很多城市。
后来，铁路的出现改变了商路，番红花城逐渐失去了往昔的荣光。如今，随着旅游业的发展，番红花城得以重振旗鼓。但土耳其人没有对之进行重建，更没有进行旧城改造，而是保护和修复。整个奥斯曼老城区，包括街道、墓园、清真寺、土耳其浴室、商队驿站、钟塔等，都被保存下来。
老城区街道大多是曲折狭长的石板路，随着山势高低起伏。漫步古镇，一幢幢奥斯曼风格的建筑耐人寻味。这些建筑都是两三层的土木结构，开着一排排乌木小窗，像骑楼一样突出于下层，既可为楼下的行人遮风挡雨，也可以让楼上的人倚坐在窗边，坐享开阔的风光。
据说，番红花人建造土墙使用的原材料，与中国客家土楼惊人的相似，都是将黏土与稻草、鸡蛋混合而成。这样垒成的土墙具有很强的保温能力，房子冬暖夏凉。
古镇上最早对外开放的一幢民宅是卡伊马卡姆拉尔博物馆，也叫“中校之家”，据说是18世纪初期由当地驻军长官修建的。眼下经由政府重新修缮后，重现了当年的生活场景。
一位热情好客的土耳其大叔主动当起了我们的导游，领着我们在这座房子里“寻宝”。原来，这里的房间大多暗藏玄机。比如，被褥储藏在浴室里，浴室隐藏在橱柜里，而橱柜又嵌在墙壁里，像一个魔法世界。
让我们大开眼界的，还有土耳其人的另一项有趣发明——安装在男女住所交接处的“旋转橱柜”。一旦家里来了男客人，当年穆斯林女子就通过这个装置来传送菜肴，避免抛头露面。不过，有时女子也会悄悄把字条藏在杯盘下，转给墙那边的心上人。如果对方心领神会，可能回赠一首小诗或者一块沾有番红花粉的软糖……
走在番红花城曲曲折折的小巷里，糖果店、鞋店、马鞍店、棉布店、铁匠铺、香料店，过去番红花城最出名的这些手工艺行当，在今天的古镇依然可以看到。打铁的工匠你一锤我一击地敲打着烙铁，街角的主妇们忙着穿针引线绣花布，手工艺人自得其乐地表演吹玻璃的魔术……
最让我着迷的是软糖的现场制作。只见烤热的糖稀被拉出条状，在模具上绕来绕去，转眼就变出《纳尼亚传奇》当中诱人的甜品。
土耳其浴室对面的Imren Lokumlari是整个番红花城赫赫有名的老牌软糖店。这里的软糖有着宝石般晶莹通透的质感和艳丽斑斓的色彩，里面裹着坚果等馅料，外面滚上番红花粉或者椰丝，入口清香绵软，甜而不腻。每次经过，店家总会大方地请我们免费尝上几块。而他们给客人包装的糖果礼盒也非常独特，是一个个奥斯曼老建筑的模型。
在这里，友善无处不在。送客时，店家会在顾客的手上喷洒番红花香水；在小巷里迷了路，会有人主动问你想去哪里；如果你在路上流露出了忧郁的眼神，也许会有人为你泡杯苹果茶陪你聊天……
黄昏时候在古镇高处坐看夕阳，是我们离别前最美好的时光。山谷里那一片古雅精巧的小楼，被夕阳染成金色。清真寺的宣礼塔传来晚祷的吟唱，听起来像是回家的召唤。
告别时我问女主人米菡，呆在番红花城的年轻人多不多？她笑着回答我，有些年轻人离开了，到大城市追寻理想，像她儿子就去了伊斯坦布尔。“不过，他们最后还会回来的，因为这里永远是他们的家。”
小贴士
如何到达：
番红花城距离伊斯坦布尔430公里左右，长途汽车需要7个小时车程；距离安卡拉约200公里，所需时间3个小时。
游览建议：
番红花城分三个区域，位于高地的住宅区巴拉尔、现代化街区克兰柯伊和老城区。老城区最值得停留。当地特产包括纺织品、金属制品、鞋子、木头制品等手工艺品，以及著名的番红花软糖。
从伊斯坦布尔前往番红花城，需要一宿的车程。最初打动我深夜前往的原因，是《孤独行星》上的一句话：除了在番红花城，你几乎不可能有机会睡在如此复古的房间里。
番红花，土耳其语中名为“萨夫兰博卢”，在中国叫藏红花，是珍贵的香料和药材。这个以番红花产地出名的小城，坐落于土耳其安纳托利亚高原的边缘山区。它奇迹般地躲过了土耳其近代的工业开发，像琥珀一样在在时光中被完整地保存下来，于1994年进入了联合国世界文化遗产名录。这里有奥斯曼时期最原汁原味的古镇风貌，就连传统的生活方式也依然如故。
番红花城只有2万左右的人口。成功的番红花人大多拥有两处房产，一处位于山谷里的老城区，另一处则在高地上的葡萄园。老城区四面环山，风雪不侵，他们常常在老城区过冬，夏天则搬到郊区的葡萄园避暑。
由于老城区地小人稀，这里的人们依然习惯用广播来发布消息。谁家的闺女要出嫁，谁家老人去世了，都会通过镇上的大喇叭来广而告之亲朋好友。
番红花城拥有2000多幢古老民居，这些民居大多有一两百岁高龄了。而我入住的家庭旅馆，更有着显赫的身世——它曾是奥斯曼苏丹谢里姆三世的大维齐尔（官衔相当于宰相）伊泽特·默罕默德·帕夏的私宅。
经营旅馆的是当地一对和善的老夫妻。女主人米菡兴致勃勃地给我们介绍了老宅的来历。200年前，帕夏拥有这幢豪华官邸，并把它传给了两个爱子。没想到因为妯娌不合，房子被一分为二，两兄弟分而治之。再后来，房子几易其主，最后到了他们夫妻手里，被改造成家庭旅馆。米菡颇为自豪地说，虽然历尽沧桑，这座木质结构的老建筑并没有失去原有的尊贵气质。
据介绍，自从古镇被列入世界遗产名录后，至少有800座类似风貌的建筑被列入了重点保护对象。它们若想做一丁点改动，都必须经过政府的严格审查。
老建筑是番红花城的门面，也见证了这座古镇的兴衰过程。番红花城最为繁荣的时期是14～17世纪。当时它是奥斯曼帝国丝绸之路上的贸易重镇，一度成为马鞍和皮鞋制造业中心，一座座奥斯曼风情的官邸、民宅和清真寺，也随着新的城市规划而被建造出来。作为东西方商贸往来的黄金驿站，番红花城的规划和建筑风格一度影响了周边很多城市。
后来，铁路的出现改变了商路，番红花城逐渐失去了往昔的荣光。如今，随着旅游业的发展，番红花城得以重振旗鼓。但土耳其人没有对之进行重建，更没有进行旧城改造，而是保护和修复。整个奥斯曼老城区，包括街道、墓园、清真寺、土耳其浴室、商队驿站、钟塔等，都被保存下来。
老城区街道大多是曲折狭长的石板路，随着山势高低起伏。漫步古镇，一幢幢奥斯曼风格的建筑耐人寻味。这些建筑都是两三层的土木结构，开着一排排乌木小窗，像骑楼一样突出于下层，既可为楼下的行人遮风挡雨，也可以让楼上的人倚坐在窗边，坐享开阔的风光。
据说，番红花人建造土墙使用的原材料，与中国客家土楼惊人的相似，都是将黏土与稻草、鸡蛋混合而成。这样垒成的土墙具有很强的保温能力，房子冬暖夏凉。
古镇上最早对外开放的一幢民宅是卡伊马卡姆拉尔博物馆，也叫“中校之家”，据说是18世纪初期由当地驻军长官修建的。眼下经由政府重新修缮后，重现了当年的生活场景。
一位热情好客的土耳其大叔主动当起了我们的导游，领着我们在这座房子里“寻宝”。原来，这里的房间大多暗藏玄机。比如，被褥储藏在浴室里，浴室隐藏在橱柜里，而橱柜又嵌在墙壁里，像一个魔法世界。
让我们大开眼界的，还有土耳其人的另一项有趣发明——安装在男女住所交接处的“旋转橱柜”。一旦家里来了男客人，当年穆斯林女子就通过这个装置来传送菜肴，避免抛头露面。不过，有时女子也会悄悄把字条藏在杯盘下，转给墙那边的心上人。如果对方心领神会，可能回赠一首小诗或者一块沾有番红花粉的软糖……
走在番红花城曲曲折折的小巷里，糖果店、鞋店、马鞍店、棉布店、铁匠铺、香料店，过去番红花城最出名的这些手工艺行当，在今天的古镇依然可以看到。打铁的工匠你一锤我一击地敲打着烙铁，街角的主妇们忙着穿针引线绣花布，手工艺人自得其乐地表演吹玻璃的魔术……
最让我着迷的是软糖的现场制作。只见烤热的糖稀被拉出条状，在模具上绕来绕去，转眼就变出《纳尼亚传奇》当中诱人的甜品。
土耳其浴室对面的Imren Lokumlari是整个番红花城赫赫有名的老牌软糖店。这里的软糖有着宝石般晶莹通透的质感和艳丽斑斓的色彩，里面裹着坚果等馅料，外面滚上番红花粉或者椰丝，入口清香绵软，甜而不腻。每次经过，店家总会大方地请我们免费尝上几块。而他们给客人包装的糖果礼盒也非常独特，是一个个奥斯曼老建筑的模型。
在这里，友善无处不在。送客时，店家会在顾客的手上喷洒番红花香水；在小巷里迷了路，会有人主动问你想去哪里；如果你在路上流露出了忧郁的眼神，也许会有人为你泡杯苹果茶陪你聊天……
黄昏时候在古镇高处坐看夕阳，是我们离别前最美好的时光。山谷里那一片古雅精巧的小楼，被夕阳染成金色。清真寺的宣礼塔传来晚祷的吟唱，听起来像是回家的召唤。
告别时我问女主人米菡，呆在番红花城的年轻人多不多？她笑着回答我，有些年轻人离开了，到大城市追寻理想，像她儿子就去了伊斯坦布尔。“不过，他们最后还会回来的，因为这里永远是他们的家。”
小贴士
如何到达：
番红花城距离伊斯坦布尔430公里左右，长途汽车需要7个小时车程；距离安卡拉约200公里，所需时间3个小时。
游览建议：
番红花城分三个区域，位于高地的住宅区巴拉尔、现代化街区克兰柯伊和老城区。老城区最值得停留。当地特产包括纺织品、金属制品、鞋子、木头制品等手工艺品，以及著名的番红花软糖。