一直以为，味觉的记忆一定是过往生活经历的延续，就像饺子之于北方人、年糕之于南方人一样。
　　在南方的街头，孩子放学的小巷子里或是水巷旁边的石板路上，小吃店里总少不了串在竹签上的年糕片或年糕条，在滚烫的油锅里打个滚，待身上镀上一层金黄，沥油，再刷上一层甜酱或辣酱，大概是江南孩子的集体回忆。犹记得苏州的平江路上、山塘街边都留下过苏州友人对炸年糕的连声赞叹：外表平添一份焦脆、内里更增一份滑糯！
　　对于与面食相伴而生的我而言，年糕本就像一种入侵物种，让我的味蕾本能地拉起了警戒线。看到我对年糕的漠然，苏州友人说，不懂得年糕的妙处，何谈了解江南。年糕起源于宁波，却赢得了整个江南的民心。它不仅仅是节日里讨口彩的“年年高”，或是孩子考试时的“高中”，或是职场中人的“高升”等，作为家中常备的食物，年糕既是主食，又是菜品。
　　友人说，南方几乎每家都有一位能把年糕做得出神入化的“煮厨”，她的最爱就是姥姥做的桂花年糕。年糕条清洗切片，稍浸泡，入开水锅中煮沸，捞出沥干水分，备用；另起锅烧热后倒入少许素油，待油五成热时加入几大勺红糖，待糖融化，倒入已煮好的年糕，推散，再加一小碗清水，下干桂花，用小火咕嘟咕嘟的慢慢煮着，不一会儿就满屋子都飘着桂花的甜香了，也引来了闻香而动者。在小火慢煮的过程中一定要注意搅拌，以防粘锅，待汤汁收至浓稠，翻炒均匀即可出锅，再撤上少许干桂花和芝麻粒点缀即成。
　　甜甜的桂花香占据了嗅觉，味觉却留给了年糕，只余得Q弹的口感和淡淡的米香。友人说年糕入菜均是如此，可甜可咸，可蒸可煮，煎炸也可，不管是重口味的辣炒年糕還是餐后的糖年糕，都不会喧宾夺主，那看似暧昧不清的气质却是于素朴谦恭中保有自己的个性，一如江南的温润和包容。