在旅游资源多到吓人的法国，大巴黎一带、卢瓦尔河谷、南部的普罗旺斯和蔚蓝海岸、西部的布列塔尼，还有西南部的多尔多涅，都是各花上一两个月也不嫌多的好去处。相比之下，偏居法国东部的阿尔萨斯地区存在感不高。
　　大多数国人不熟悉阿尔萨斯，可若说起中学课本里的名篇《最后一课》，当是无人不晓。小说的背景是普法战争，法国战败后，被迫割让阿尔萨斯和洛林区，普鲁士占领两地后禁止学校再教法语，改教德语。
　　历史上，阿尔萨斯多次易主，是法德必争之地。也正因此，阿尔萨斯的文化兼具法德特色，斜顶加木条窗建筑是典型的德式风格，阿尔萨斯人的母语阿尔萨斯语其实也是德语的一种。
　　在欧洲众多酒乡之路中，长达170公里、有119个村庄和800个酒窖的阿尔萨斯酒乡之路堪称自驾天堂，素有“世界最美酒乡”的美誉，大可挨个村镇玩下去，吃吃喝喝走走停停。其中，埃吉桑最不可错过。
　　驾车从斯特拉斯堡前往埃吉桑，一路景致如画。一个个彩色村庄坐落于山脚下，为绵延的葡萄园所簇拥，大教堂撑起天际线，山顶上时常可见古堡。

　　走进埃吉桑，立刻就会被那些彩色房子、满窗台的鲜花和一条条铺满鹅卵石的小路所吸引，这是我们眼中的童话世界，却是埃吉桑人乃至阿尔萨斯人的日常。更难得的是，小镇中大多数房子都有800年左右的历史。
　　小镇的名字来自于埃吉桑伯爵。这位伯爵生于1002年，后来成为罗马教皇，也就是大名鼎鼎的利奥九世。如今，小城人口不过一千多，多数都是葡萄酒世家，从种植、酿造到销售一担挑起。
　　因为生活简单闲适，埃吉桑人将心思都花在了审美上。每家每户都对自己的房舍精心布置，窗台上少不了鲜花，就连门口停放的自行车上也摆放了鲜花。一户人家门前，两条废旧牛仔裤被塞上泥土，种满鲜花，像坐在石阶上的美腿。路灯镶在木车轮上，挂于建筑墙面，处处透着创意。
　　从最宽阔的主街转向最美的堡垒街时，刚好是午餐时间。我们在路口处一家旅馆前停下，打算在里面的餐厅里随便吃点。
　　“随便吃点”，正合阿尔萨斯菜的精髓。在法国菜的派系中，阿尔萨斯菜以原汁原味著称，尤其是炖菜最为出名。以肉类、香料和土豆，加阿尔萨斯白葡萄酒，慢炖至酥烂，滋味极佳。看似简单粗犷的烹饪手法，却最能挖掘出食物自身的味道。一个简单的肉类拼盘，几无调味的大块猪肉吃起来却无比甘香。
　　这种简单中的真味，正是阿尔萨斯人的生活哲学。环形的堡垒街狭窄蜿蜒，两侧是密集的住宅，埃吉桑人就这样世代生活在这里，每日走在鹅卵石铺就的路上，远离喧嚣。
　　小镇当然少不了教堂与广场。在中心广场旁，利奥九世教堂静静而立，教堂是为了纪念利奥九世所建，完工于1894年，采用新罗马风格。教堂有个小小庭院，清静雅致。利奥九世雕像则立于广场之上。埃吉桑人对鲜花的热爱真是名不虚传，连广场旁的小小喷泉都被鲜花圍绕。
　　一条直的主街、一条环形的堡垒街，加上一个小巧的广场，几乎就是埃吉桑的全部。在主街上，一个个童话般的庭院都让人忍不住入内。幸运的是，几乎每个庭院都可随意进去，因为它们多半是可以试酒的酒庄。
　　孚日山脉的遮挡，使得阿尔萨斯成为法国降雨量最少的地区之一。日照充足，气候干燥，加之地质结构复杂，适合种植许多葡萄品种。
　　早在中世纪时，阿尔萨斯葡萄酒便已享誉欧洲。尽管三十年战争使得阿尔萨斯遭遇漫长的低迷期，但在一战后，阿尔萨斯葡萄园重生，并逐渐制定严格的葡萄酒生产和酿制法规。
　　阿尔萨斯葡萄酒品类极多，尤以琼瑶浆、雷司令、麝香和灰皮诺这四大品种著称，各擅胜场，都是行家所爱。

　　许多人说起葡萄酒喜欢讲产地和年份，但我更贪恋自己的感觉，只求偶遇，有惊喜更好。所幸的是，在阿尔萨斯，在埃吉桑，偶遇总意味着惊喜。
　　相比国内，欧洲的白葡萄酒价格低廉得多，即使是阿尔萨斯这样的著名产区也不例外。酒庄推荐的酒，单支售价多半在7～10欧元，折合人民币不过50到80元之间，口感却佳。显然，在埃吉桑人眼里，葡萄酒不是什么身份的象征，而是快乐之源。
　　最吸引人的酒庄有两家。
　　一家是所有埃吉桑明信片里的主角。两栋不规则的狭长建筑围成一个院落，宛若大门，黄色外墙和尖顶就像卡通片里的小屋。这是1290年落成的菩提树下庭院，当年曾是仓库，现在是博物馆，也卖当地出产的葡萄酒。
　　另一家以沿街的蓝色木条窗建筑为主，后面几栋建筑簇拥庭院。我所买到的几支葡萄酒中，以这家酒庄最合我心意。
　　埃吉桑可不仅仅有酒，主街上的一家家店铺都有属于自己的铁艺店招。餐厅的店招做成情侣用餐图案，鱼档的店招是鱼形，烘焙店的店招则是德国和阿尔萨斯地区流行的扭结面包。
　　一家蜜饯店足足让我们消耗了大半个小时。走进店里，你才会知道原来有那么多种水果都可做成蜜饯。这里的蜜饯是统一售价，按重量计费。由整只蜜梨做成的糖渍梨绝对是店中颜值第一，不过也是最贵的，因为是最重的。各种颜色我们都忍不住多拿几个，结果一买单，一大袋蜜饯居然能顶两顿饭钱。可是，在这个甜蜜蜜的小镇里，这甜到心的蜜饯也是超值的。