永福路似《阿飞正传》最后梁朝伟的惊鸿一瞥，寥寥几分钟，联想千千万。
　　原名“古神父路”的永福路“路如其名”，非常安谧，时间在这里变得沉如碧水。
　　樹荫浓密，洋房典雅；待到一年秋风起，叶落苔苍，别有烂漫意趣。
　　像这样的小马路，还是“永不拓宽”好；喧嚣的尘世里，终究要辟出一块偷闲的净土。
　　永福路是文静的，“静”者定心，上海人领会得；而“文”者悠远神秘，譬如永福路52号上影厂的“小白楼”，当年绝对是文艺青年心目中的圣地。
　　这是一栋建于1932年的西班牙式建筑。资料显示，其高两层，有地下室。墙面为弧线形水泥拉毛粉刷，较平缓的屋顶铺设西班牙筒瓦。南立面有半圆拱券敞廊，敞廊上二层露台设有棚架，整体舒展而开敞。
　　以前，去“小白楼”看电影，说明你能搞到内部电影票，“路道很粗”。据悉，该楼原业主是法国传教土布哈德，又传，此地最早的主人是一位挪威船长；Anyway，解放后，这里成为上影厂文学创作部当是无误的。
　　老洋房的拱形门廊、铁花门楣、壁龛都修复过了，室内外风格协调统一。“小白楼”里头还有个小小的放映厅，偶尔会放些电影，更多的是用来举办一些时尚艺术展览。
　　往前，永福路123号是上海教育出版社。哎，上海小囡的成长，当然是离不开上海教育出版社的喽，何须赘言，以下省略一万字。
　　当然，作为一名记者，如果漫步永福路，不去瞻仰下史量才旧居，恐怕是惭愧的罢。这位上海滩报业大亨位于铜仁路的旧居或许更出名一些，但他坐落于永福路上的私宅，却也值得前去一探。宽阔的前厅，明亮的中厅，玻璃屋顶天棚；外立面灰色，端庄敦厚，屋檐、窗栏欧风设计；遥想往昔，不知院邸昨夜东风，名士几许酒醒与梦寒？
　　史量才旧居的对面，是良友公寓。公寓藏龙卧虎，住过一批名人，如著名外国文学翻译家、上海电影厂厂长、驾机投奔祖国的飞行元老、纺织界科学院士……房子虽老，好在骨架仍颇健朗。
　　至于老底子英、德领事馆的风貌，也是依旧可以在永福路上得窥一二的。英国领事馆残破的花园洋房，被众人口中“上海第一代服装设计师”汪兴政改建成高级会所——雍福会。汪sir的意思，是要搞得“中西合璧”；似乎还特意耗三年时光研究过菜谱，正餐做本帮菜，下午茶则为道地的英伦风。亚洲华尔街日报评价：“雍福会，让你了解二三十年代上海豪门的奢华生活。”
　　奢华，是收着的。一个朋友告诉记者，兴之所至，去永福路的理发店修剪了个复古油头发型——没错，就是“纹丝不乱、光可鉴人，头势清爽到苍蝇都打滑”的那种。事毕，理发师在客人脖颈上撒了痱子粉，以便赶尽碎发。“我突然就感慨了，老派，就老派在这点细节上。”朋友说。
　　细节易捕，神韵难描。永福路似《阿飞正传》最后梁朝伟的惊鸿一瞥，寥寥几分钟，联想千千万。