逃离是很多人一到假期脑子里想得最多的话题。但像丽江、周庄这些早已成名的景点在节假日一定游人如织，“商业化”得无以复加。其实越是在这样的地方，才越容易找到一些志趣相合的朋友，找到一些适合隐居的地方，下棋品茗阅读鉴酒，既无丝竹之乱耳，也无管乐之劳形。而前往大溪地虽然路途遥远，可一旦抵达，你会发现一切都值得，每天在水上屋里看日出日落，渐渐也就忘了前尘今事，何生何世。

花间分糖@丽江
　　阳光，各种晒

　　每当我被北京的雾霾天折磨得斗志全无的时候，总想买张机票逃到丽江。算来至今已经成功叛逃五次。可讽刺的是，当我被丽江的阳光晒得眼睛都睁不开的时候，仍旧感到斗志全无。
　　我在丽江住在一间由纳西老宅改造而成的客栈。每天上午，我通常会坐在院子里，看着清晨的第一缕阳光把房顶的瓦猫（无论造型还是质地都有点像金銮宝殿檐角的麒麟、貔貅）照亮，瓦猫寓意吉祥，更有招财进宝的功效。随后阳光慢慢向下溜到二楼的窗棱上，不知躺在里面睡懒觉的家伙是已经醒了还是更不想起了。阳光继续向下拓展着自己的疆域，院子里更多细节像被淋了一层显影液，渐渐有了形状、色彩和光泽。当然还有院子里隆重盛开的几十种我能叫出名字和我叫不出名字的鲜花，谁让这间客栈叫做“花间分糖”呢？这时我特别想找个朋友下盘棋，在阳光里下棋，心情好得可以大度地不去计较输赢，而这种超然又往往能让我超常发挥。客栈里还有一个自助厨房，锅碗瓢盆样样俱全，买点菜，就能开自己的私人派对了。
　　上午在院子里看着阳光一寸一寸地照进来，下午看着阳光一米一米地消失，自在、自由、自得其乐，这就是我的丽江生活。可是许多初来丽江的游客摸不着这个门道。他们的一日生活往往是这样：上午店铺一开门，他们就开始忙着购物；中午餐馆一吆喝，他们就觉得饿了；晚上酒吧一沸腾，他们也想进去喝一杯。有人说现在的丽江越来越商业化，如果以游客的眼光打量丽江，那么它绝对是中国最商业化的旅游城市，还没有之一。但其实，丽江为旅行者提供的核心服务却是一分钱都不用花的。无论你住青年旅舍还是豪华酒店，无论你孤独一人还是妻儿成群，都能沐浴到最灿烂的阳光。
　　一天上午，我用手机拍了一张花间分糖的照片传到网上。照片上除了那条光明和阴影的交界线特别清晰之外，色彩构图都不是那么讲究。可这张照片被评论的次数却远超那些所谓的丽江著名景点。我就知道我那些在北京写字楼里一抬头眼睛都能被映成灰色的朋友们最缺什么。

季香@周庄
　　人多的时候玩消失

　　著名油画家陈逸飞先生曾经描绘了一组关于家乡的画卷，取名《故乡的回忆》，从那之后，双桥、轻舟、瓦舍都成了周庄这“江南第一水乡”的标志。可也因为它的名声实在太过响亮，早已走出中国迈向世界，也让那句最适合形容水乡风景的“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家”一下子从寂寥宁谧变得嘈杂起来。每天清晨，当来自上海、苏州、南京的旅游大巴接踵而至，此时的周庄几乎看不到桥，看不到河，满目皆是人头，如同走进了《清明上河图》的画卷。

　　我在季香住了四天时间。只在每天早晨和黄昏时段看看风景拍拍照片。早晨的时候，小巷清净无人，一只老猫孤独地站在青石板的路面上，摇晃着脑袋望望我再望望空荡荡的街心。河边聚满洗菜洗衣的妇人，她们说说笑笑，即使笑得再大声也不会打扰清晨的宁静。每天黄昏前后，街上的行人渐渐消失，河水上一条木舟漂过，一起漂过的还有船娘的歌声。 　　在晨昏之间的时段，我都会躲进季香的书苑里，挑一本好书，安静地看一整个下午。书苑里精心挑选了时尚、休闲、文学等多种类型的书籍，营造出一整个书香与茶香满溢的幽静阅读场所。能让人展一卷书墨，淡一世心境，慢悠悠地品味周庄的节奏。这也像生活在大城市的人喜欢错峰出行，在人多的时候玩消失一样。
　　季香之前为国家文物保护单位的戴宅，格局简单地说就是院子连着院子，三个大院彼此贯通。院落之间有独立的花园、茶室六七处。还有许多功能房，比如为爱好瑜伽的客人营造出让身心放松的休憩之所，荡涤被尘埃污染的心境。当我们放下疲惫，卸除压力，也就重新找回了身心与生活的平衡。季香在旧时还曾是中药铺，吧台背后的抽屉柜依然是当时的原物，似乎还在讲述着尘封已久的往事。现在，这里是喝茶聊天的好去处，品一品周庄地道的阿婆茶，与阿婆聊一聊时令花草茶的养身秘方，真是既惬意又长知识。

洲际塔拉索@Tahiti
　　深海有纯水

　　酒店大堂旁有一间休息室，如果你在Check In时间（中午12点）之前抵达，可以先在这里冲个澡，换上泳衣，然后直接投入海洋怀抱。虽然休息室面积不大，但足以体现洲际酒店以人为本的服务品质。
　　酒店80间客房全都建在水上，庞大的水上建筑群落像从陆地生出的触角一样伸向蔚蓝色的泄湖。每个房间都超过100平米，包括主卧、客厅，还有一个私人观景平台。躺在平台的吊床上，可以看到波拉波拉岛中央的双峰山和包围山脉的碧蓝海洋。山景与海景结合，是波拉波拉区别于马尔代夫的鲜明特色。水令人智，山令人广，自然的智慧在山光水色间环绕。
　　酒店的配套设施都建在岛上，包括一条长一公里的白沙滩，还有一间占地达4000平方米的Spa中心（Deep Sea Spa）。Spa中心入口处有一排水龙头，游客可以接一杯水，饮下去，入口时微咸，然后马上感到一股冷气沁入心脾。原来这水来自800米之下的深海，是完全无污染且温度接近冰点的纯水。趴在Spa床上，按摩师用纯水把身体浸润，低头时发现水疗房的地板已被撤换成一块巨大透明玻璃，可以一边享受按摩的舒爽，一边看水下热带鱼群自在游弋。从水疗房出来，马上跃入一潭深海纯水，冰冷海水让身体毛孔收缩紧致，出水之后，感觉浑身舒坦，疲劳也就被忘得一干二净。
　　洲际酒店不仅把深海纯水用作Spa水源，其实整个酒店的能量系统也都来自深海。从海洋之心抽出的冷水在酒店内循环一圈就让空调彻底沦为摆设，同时也保证游客一年四季能感受来自深海的温润冰凉。
　　其实一旦入住了洲际，就完全可以足不出户了。每天早上9点，一阵早餐的清香已从海面上遥遥飘来。送早餐的大溪地小伙划着独木舟，一个头戴鲜花的美女微笑着走上水上屋的码头阶梯，把放在餐篮中烤得焦黄的土司和水果摆在餐桌上。
　　吃完早点，此时的太阳已足够刺眼，如果不想被晒成焦炭，最好就在房间里安静阅读。关上空调吧，头顶还有悠悠转动的风扇，不仅节能而且环保。
　　黄昏将至，一个人站在水上屋的木桥上等候日落。到各个房间打扫卫生的大溪地大妈耳鬓插着白花，骑着自行车从身前经过。我问她，能借我骑一下吗？她笑着爽快答应。我把车骑到木桥的最远处，一个人坐在桥边安静地看日落太平洋的景象。那最后一缕光线柔和地打在脸上。我不想笑，却又发现忍不住。