如果让我用一句话形容内塞伯尔，我只能说它是“世界文化遗产里最繁华的，度假胜地里最有历史和文化的”。
　　保加利亚有一条堪称欧洲顶级度假胜地的海岸线，位于其第四大城市布尔加斯与第三大城市瓦尔纳之间，名为“阳光海滩”。它沿黑海的半圆形海湾向东伸展，直至巴尔干山脉的下降脊，以山海交汇处为终点。
　　驾车沿黑海而行，导航显示距离内塞伯尔古城还有十几公里，道路两旁便已进入度假状态，繁华与慵懒兼具，正是20世纪20年代所开发的内塞伯尔新城。不过，这反倒一度让我怀疑目的地是否也是如此模样，到底是否值得一去。但当抵达的那一刻，望向栈道尽头的古城，我便知此行不虚。
　　被列为世界文化遗产的内塞伯尔古城位于黑海沿岸一座岩石构成的半岛上，与新城所在的大陆仅有一线土地相连。如今，这一线之地已被修成十余米宽的栈道，成为大陆通往古城之路。栈道一侧是湛蓝黑海，对岸可见远山与城镇，时有帆船驶过。另一侧当然也是黑海，只是栈道旁布满岩石，一道弧线延伸至古城尽头，形成美丽的月亮湾。
　　栈道中段有一座木制风车，本以为是装饰，走过去看看介绍牌，我赶紧吐吐舌头，原来是18世纪的老风车。另有一条小路延伸入海，尽头是一座雕塑，人像立于小船上，其额头、手心和船尾都有海鸟站立，是内塞伯尔的象征。
　　旧时城门就是古城的出入口，旁边还有一堵只余断垣残壁的城墙。保加利亚人并未将之粉饰一新，而是任由它残缺不全，巨大条石构成的墙基依旧完好，上方碎石构成的城垛则显出沧桑痕迹。
　　城门与城墙都是古希腊时期的产物。早在3000多年前，内塞伯尔就已是色雷斯人的聚居地，也是黑海最古老的人类聚居点，被称作“梅森布里亚”。公元前6世纪初，古希腊人征服了这里，并建造了极具规模的城市。即使是2600多年后的今天，古希腊时期的痕迹依然随处可见。
　　可若只有古希臘文化留存，内塞伯尔说什么也竞争不过希腊本土。它之所以被列入世界文化遗产，是因为在三步一古迹的小小古城里，可以找到基督教文明每个时期的留存，尤其是四十几座堪称瑰宝的东正教堂。难怪联合国教科文组织在将之列入世界文化遗产后，有专家感叹“内塞伯尔也许是单位面积里基督教古迹最多、覆盖年代也最全的城市”。
　　之所以能覆盖不同年代，是因为内塞伯尔有不间断的文明交融。公元72年，它被罗马帝国征服。公元395年，随着罗马帝国的分裂，它成为拜占庭帝国的防御重镇。中世纪时期，它的统治权在拜占庭帝国和保加利亚帝国之间交替。1453年，君士坦丁堡被攻陷，拜占庭帝国灭亡，内塞伯尔又被奥斯曼帝国统治，直至1878年。
　　1878年，内塞伯尔终于摆脱奥斯曼帝国，成为保加利亚的领土。但那时的当地居民，仍以从事酿酒和捕鱼业的希腊裔居多。直至1919年，保加利亚与希腊签订互换人口条约，让保加利亚境内的希腊裔迁居希腊，希腊境内的斯拉夫人迁居保加利亚，才让内塞伯尔的人口结构有所改变。

　　在这个过程中，一个个已经消逝的帝国在内塞伯尔留下痕迹，联合国教科文组织称它为“数个已经灭绝文明的见证”。
　　古城早已高度商业化，中心广场上有多条道路向四面八方延伸。道路两侧多是商铺，售卖着各种纪念品、衣服和饰品，穿插着一间间咖啡馆和雪糕店。古城的建筑都是典型的19世纪保加利亚民族复兴风格，一层是花岗岩墙基，二楼大多为木造，也有石屋，都有斜斜如帽子的尖顶，墙身上点缀着彩色陶瓷。
　　清一色的石板路上，行人来来往往，大多穿着休闲。许多人干脆直接穿着泳衣，他们不是从海滩回来，便是在去海滩的路上。
　　沿着大道前行，距离海畔不过十分钟距离，两侧却已有几座教堂，被粗砺的条石院墙围绕。它们与周边的商铺、酒店融为一体，俗世的热闹与信仰的寂寥和谐共存。终点处是一个观景台，参天古树下是一排长椅。观景台一侧，拾阶而下，是古希腊时期海畔卫城的遗址。人们穿行其间，在炽烈阳光下寻找古迹。而在观景台下方，则是一条遍布酒店的弯月形街道，还有一片海滩。
　　观景台旁的圣约翰·阿利特格托斯教堂是内塞伯尔古城保存最为完好的教堂，始建于公元14世纪，位于老城的制高点，静静望向黑海。如今，教堂前成了最好的观海去处，人们扶栏望海，晒着太阳聊着天，头顶有无数海鸥盘旋。绕到下方的道路上，仰头望去，历经数百年岁月的古朴教堂、湛蓝天空、白色海鸥和观景的人们共同构成绝美画面，正应了那句“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你”。
　　观景台下的弯月形街道与白色沙滩，堪称古城里最美的所在。沿山坡而建的酒店层层叠叠，每层楼都有观海的大露台，坐享黑海的一线景致。也正因如此，“在内塞伯尔享受海景大餐”曾被列入欧洲最佳旅途享受之一。
　　始建于13世纪、位于老城中心的基督君王教堂同样保存得不错。条石垒砌的墙身上，掺杂着小块的凝灰岩。大量拱形装饰上点缀着彩色陶瓷，或是圆形，或是四叶苜蓿形，也是当地特色。教堂前的花圃色彩缤纷，在艳阳下尤为动人，堪称教堂的最好映衬。
　　相比保存完好的教堂，断垣残壁反倒最吸引人。老城里人气最旺的当属建于公元5世纪后期至6世纪初期的圣索菲亚教堂，也是城中现存最古老的教堂。它的屋顶早已不存，大门也已消失，仅剩两侧拱墙和中央的祭坛。旧时教堂大厅因此变成了一个露天广场，成了孩子们的嬉戏之地。他们在两侧拱廊里出出入入，爬上祭坛再跳下来，乐此不疲。1000多年历史的遗址，成了这座小城里的儿童乐园。
　　内塞伯尔人当然热衷于这种能够带来丰厚收入的商业化，更何况商业化并未动摇古城根基。就在圣索菲亚教堂附近，一处旧时断垣残壁的遗址后方便是一栋两层小楼，一楼是咖啡馆，二楼则自住。主人坐在屋前的躺椅上玩手机，两脚就搭在古遗址的残壁之上，居然没有任何违和感。正如内塞伯尔的那句俗语所言：“还找什么博物馆，内塞伯尔就是一座城市博物馆。”
　　（摘自七一网 七一客户端/《中国新闻周刊》）