星战传说
　　星战系列让无数影迷记住了一个叫塔图因（Tataouine）的遥远星球。它荒凉、冷漠、寸草不生。但是，天行者在这里出生并且长大。还记得他的家吗？低矮、阴暗、造型诡异。这可不是乔治·卢卡斯在好莱坞某间摄影棚搭建的外景，其实这些奇特建筑就土生土长在北非国家突尼斯南部的沙漠之中。拜星战在世界范围强大影响所赐，塔图因——卢卡斯在电影中甚至照搬了这个地名——已成为突尼斯最重要的旅游城镇。
　　星战电影中，那些奴隶的居所实际是北非土著伯伯尔人（Berber）的家。他们已在此生息千年，并因地制宜地发展出一套完善居住体系。
　　距塔图因大约半小时车程有个叫切尼尼（Chenini）的小镇，从山脚仰望可以看到山顶上城堡一样的废墟。沿着之字形土路爬到山腰，就可看到许多从山体中挖凿的排列紧密的房子。房子大多有门无窗，需要弯腰低头才能进入。里面空间倒十分宽敞，并且彼此相连。这些老房早已人去屋空，除了一间例外，不过它应该是为游客参观而存在。一个穿艳紫色外套的伯伯尔老太正在家中纺着粗大棉线。看见我端着相机走进她家院落，赶忙迎出并摆好姿势。当然，拍照前明码标价说得很清楚，1第纳尔（约等于6元人民币）只能拍三张。
　　切尼尼以北大约20公里是哈嗒嗒（Haddada）村庄，第一部星战《新希望》的很多场景在这里拍摄。迷宫一样的走廊、圆顶低矮的民房、门前葱翠的棕榈树，马上唤醒了我脑海中关于星战的陈年记忆。记得阿纳金的母亲就是在这里向远方眺望，盼望儿子早日归来。
　　伯伯尔人的建筑成就不仅体现在把家安在山顶、平地，在玛特马塔（Matmata）甚至还有一座完全建在地下的村庄。如果不是站在高处俯瞰，根本不会发现这里竟然有人居住。这一带地面排列着大约500多个像陨石坑一样的大洞。洞口四周有护栏围绕，这就是伯伯尔人的地下居所。通常4个人挖两年才能让一个大洞成型。洞口直径大约10米，内壁七八米高，再向洞壁纵深挖出卧室、厨房、客厅等生活居所。一个大洞可住五六户人家，且洞洞之间相互连接。游客参观首选是那间名叫Hotel　Sidi　Driss的著名旅店。除了前台贴着大幅星战海报，旅馆内各处装饰也给人一种后现代印象，再与简陋洞穴搭配，营造出电影需要的那种科技发达民生落后的感觉。由于这是游客必到之地，所以在此过夜就得做好心理准备，很可能第二天催促你醒来的不是闹钟而是无数闪光灯的狂轰乱炸。
　　在塔图因，名气最大的星战外景是一组连排别墅模样的伯伯尔人居所，叫做Ksar　Ouled　Soltane，有4层楼高，房与房之间通过陡峭楼梯连接，整体看很像一座外星球监狱。这组建筑不仅是星战御用关押奴隶的地方，同时也多次在历届奥运宣传片中出镜，通常火炬在非洲传递的画面就是在它之前完成。
　　撒哈拉之夜
　　作为这个星球范围最大的生命禁区，撒哈拉承载了许多人挑战自身极限的梦想。也是在这里，海市蜃楼、绿洲温泉、大漠落日圆等种种景象与奇迹变得触手可及。
　　北撒哈拉的门户是度兹（Douz）小镇，这里也是进入撒哈拉之前的最后一站补给地。镇上的各类旅社为游客提供量体裁衣式的一揽子服务。参观线路、时间安排、食宿标准都是可排列组合的。如果是旺季，经常会遇到一驼难求的局面，驼主也大多不情愿安排超过一天的沙漠骑行。通常是下午两三点出发，经过四小时骑行后抵达某个看日落的地点，日落后还要骑上骆驼再走一段，最终抵达露营地。晚餐由驼夫准备，然后在沙漠中过夜，第二天清晨早餐后返程。当然如果时间充裕且是在淡季来到这里，也可以预订为期十天到半月的长途远征。要知道这是跨越生命极限的冒险，出发前一定要对自己的体力、耐力充分评估，否则轻者脱水昏迷，重者就会在沙漠中永远安息。
　　我选择的是夕发朝返的旅行线路。随着驼夫发出干咳一样的声响，接到指令的骆驼就抬起前腿，陡然把我送上2米高的天空，感觉身体直直后仰，我忙一曲身，抓紧手中缰绳。好在只一瞬间，骆驼的后腿随即蹬直。前后平稳了，左右仍摇晃不停。沙漠中行路，深一脚浅一脚地快不起来。走了将近一个小时，发现自己完全置身沙海之中。沙丘高高低低，和野风作着永恒的游戏，风把沙丘变大变小变没有，并在身上环绕出层层涟漪。
　　日光照耀下的沙漠是骇人的。一是因为炎热，在沙漠中克服炎热的方式不是把衣服脱得精光，因为这会加速体内水分蒸发。聪明的办法是和当地人一样把自己包裹得只露出眼睛。骇人的第二个原因是沙漠中过分安静，无论你用多大力气呼喊，声音都会被空气稀释得无影无踪。如果让骆驼停下脚步，甚至能听到蜥蜴在沙漠上踏沙无痕的簌簌脚步声。有时骆驼走得快了，那沙丘间的上坡下坡就像乘坐嘉年华的海盗船，如果肠胃不好，肚子里也会跟着翻江倒海。
　　终于抵达看日落的地方。一个人爬到最高一座沙丘，安静看赤黄色的太阳给沙海覆上一层金。日落之后，视线不再有焦点，那远方的深邃似要把魂魄吸入，不敢再多看一眼。驼铃寂寞地响着，除了风声，再找不到其它应和。
　　露营地距看日落的地方不远。连排的几个帐篷，里面有简单的床和卧具。
　　驼夫把篝火点燃，干柴助燃下火苗很快窜出1米多高，把身体烤得一阵干爽的暖和。一个人躺在沙毯上，仰望星空。一大朵乌云遮隐了月光，却把星星映衬得更加明亮。无数繁星如同一条布满水银亮点的锦被，披覆着它，伴着树枝的噼啪声，我竟不知不觉睡着了。
　　原以为我的撒哈拉之夜会平静渡过，突然从无际黑暗中射来两道强光，一辆四驱越野车随后驾到。车上下来四个打扮时髦的阿拉伯年轻人，于是这个夜晚不再寂寞。他们来这里度假，几个人都很健谈。其中一个讲起了阿拉伯故事。我虽然完全听不懂他说的，但从他夸张的语调中判定那一定精彩好玩。大家安静地听着，篝火的影子在每个人脸上跳舞。沙漠深处传来一阵低沉的狼嗥，故事停了一下又继续，还有什么比这撒哈拉的阿拉伯之夜更刺激好玩？
　　红蜥蜴专列
　　虽然飞机早已取代火车成为便捷的交通工具，但总有一些怀旧者热衷搭乘火车旅行。有几条火车线路是玩家热力追捧的，包括欧洲的东方快车，印度的皇家特快，还有穿越东非草原的非洲之傲。与它们相比，突尼斯南部峡谷中开行的红蜥蜴专列明显年轻许多。但它独具特色，车身刷上一层紫红，想象一下这颜色化成曲线在黄色戈壁和白色荒漠间游走扭动的感觉，还有什么比“红蜥蜴”的名字更恰当响亮。 　　红蜥蜴专列由法国政府赠送突尼斯皇室，虽然只有六节车厢，但豪华包房、宴会厅、会议室一应俱全，且装修奢华典雅，名贵皮革、上等木料无所不用其极，连洗手池用的都是中国进口的青花瓷。简直是一座流动王宫。
　　红蜥蜴专列现是旅游专用，车厢间采用古老的挂锁式连接方式。在我看来，乘坐红蜥蜴的最佳位置是站在车尾处的露天平台，这里提供的可是360度的全景视野。
　　火车刚刚驶出站台，我就看到许多男孩追着火车发力奔跑，仿佛是完成一场接力比赛，一个男孩跑不动了，另一个男孩接棒继续。还是那些蒙着面纱的女孩聪明，只用目光追赶火车，一边望一边笑着。
　　城市消失之后，眼中剩下的只是一望无际的荒野和脚下无限延伸的铁轨。红蜥蜴不时穿过隧道，我感觉风从四面八方吹来，气流的快速流动让呼吸也跟着紧张。忘了是在第几个隧道之后，眼前的一望无际已完全被嶙峋局促代替。虽然北非峡谷不像东非或者科罗拉多那样壁立千仞，却也自成气势。山谷中的河流仿佛是被逼迫而伸展不开手脚，变得又细又长。曾以为只要有水的地方就能孕育绿色生命，看过这里之后才恍然大悟地知道错了。确切地说只有淡水才能让生命存活，眼前这条河流发源于上游盐水湖泊，正是它的流淌，加剧了本地沙土质量的持续恶化。
　　每到一个观景地，红蜥蜴都会停下，留出时间让乘客拍照。乘客大多来自欧洲，且以夕阳红老年团居多，一个个白发红面的欧洲老人看上去十分健康，矫健地扒着栏杆爬上爬下。
　　经过1个多小时开开停停，红蜥蜴终于抵达终点。休息大约十分钟后，司机把蒸汽车头从火车前方断开，又通过另一条轨道接到车尾。此时一阵尖锐汽笛响起，是在催促大家上车返程。一股黑烟腾地从车头冒出，烟雾缭绕中，竟恍然有一种误入工业革命时代的错觉。
　　如果觉得2小时的峡谷穿越不过瘾，还有一种方式可以体验峡谷魅力，那就是攀到峡谷之巅欣赏日落。从托泽尔开车1个多小时就来到观看日落的最佳地点。万山之上，登高远眺。峡谷变成两扇敞开的门，金色光线从门缝泻落。随着光线由金黄变成橙红，山脚下那条银链也跟着变幻出绚丽色彩。这令人失落心跳的日落一生能够看一次就好。
　　回程时要经过一条笔直公路，由于地势从高到低，这条路也仿佛无限延伸下去。西边的天色慢慢由红转蓝，再转深蓝后就是黑了，却也没有遗憾，因为我知道这片天地很快又会被一层银光照耀。
　　责任编辑：张蕾磊