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在波尔多游玩，除了可以低价买到正牌名庄酒，还可以入住由酒庄改造成的小旅馆，体验法国南部的乡村生活，运气好的话，还可以在梦里遇见城堡两百年前的主人。
开着灯，我睡不着；关了灯，更睡不着，心里惦记着壁纸里或者窗户的帷幔里会不会突然钻出一个鬼影。
在飘浮着暗香的房间里，我睡在靠窗户的小床上，窗上是两层厚厚的帷幔，就像小说里描写那些住着幽灵的欧洲古堡的窗户一样，还有浴室的花色地砖、古老的淋浴喷头……在半梦半醒之间，很容易让人产生时空交错的感觉，不过小书桌上一闪一闪的无线上网路由器提醒着你，这是随时随地要上网的21世纪，想偶遇潜伏在帷幔后的美女鬼魂？想得美。
在波尔多游玩，除了可以低价买到真正的名庄酒，还可以入住由酒庄改造成的小旅馆，体验法国南部的乡村生活，运气好的话，还可以在梦里遇见城堡两百年前的主人。
住进酒庄主的客房
从波尔多城出发，沿着公路往北走，一路上会陆续碰到那些闻名遐迩的波尔多左岸名庄，拉图、拉斐、玛歌……左边一个二级庄，右边一个三级庄，要把一路上看到的名庄酒买回家，难度很大，但留下与酒庄的合影却很容易。回来还可以跟亲朋好友炫耀一番，“你只喝过拉图，我还去过拉图呢”。
那些声名远扬的名庄，它的城堡（Chateau）未必如我们想象中恢宏，很多酒庄的城堡近看也就是一幢两层楼的石头房子，而那些被改成小旅馆的城堡，外观也没什么惊世骇俗之处。但推门走进城堡的内部，却是另一番天地了。
在玛歌村的Chateau Marojallia 旅馆，没有前台，看不见侍应生，我们就像拖着箱子走进一个朋友的宅子一样。那天下午我们比预定的时间早到了，门没锁，推门进屋，连个人影都没有，起居室、餐厅都布置得整整齐齐，走廊里还弥漫着浓郁的香气。等了十几分钟，我们的女管家出现了，接着我领到了一条扣着鹅黄色丝带和流苏的钥匙，这条钥匙通向一个贴满绿色条纹墙纸的房间，巨大的法式窗户外，就是这个房间最亮的色彩——金黄的阳光洒在花园的草地和橡树上，窗户外还种着几株不同颜色的绣球花，一幅田园美景就直愣愣地摆在眼前。
Chateau Marojallia室内的布置，“就跟家里一样（Comme a la maison）。”我们的向导说。起居室的沙发看上去就知道有年头了，但坐上去就很舒服，就跟家里的沙发一样得劲。Chateau Marojallia是典型的法国家庭布置，而在梅多克地区北部的Chateau Rousseau de Sipian酒庄旅馆却是典型的英式风格。英法两国，新仇旧恨都不少，但英国人不光喜欢喝法国酒，还很喜欢在波尔多投资，不少法国酒庄的老板都是英国人。Chateau Rousseau de Sipian的现任庄主就是一个英国人，他早年和父亲经常到波尔多度假旅行，后来就买下了这个酒庄，除了自酿葡萄酒外，还把城堡改装成旅馆。城堡内的书房极具英伦风，墨绿色的真皮沙发、直通向房顶的书架气势十足，这个书房和带钢琴的起居室都供客人自由使用，就像在家里一样。
吃吃喝喝又一天
在波尔多旅行，酒不会少喝，美食不会少吃。巴黎的星级餐厅，一位难求，即使普通的人气小馆，服务生的鼻子都长在额头上，食物虽不差，但服务未必好。但在梅多克这些酒庄旅馆的餐厅里，除了有最新鲜当令的当地美食外，好酒更是源源不绝，价钱与服务都极亲民，如果可以来波尔多吃吃喝喝，除了转机，我想不出还有什么理由要在巴黎待着。
我们在Chateau mayne lalande的午饭的主题是猪肉，很难想象猪肉，可以吃得那么销魂。在Chateau mayne lalande的午饭，仿佛吃了半辈子那么久，先是在花园里逗狗晒太阳聊天喝酒，那金灿灿的阳光照得人四肢发软，精神涣散，除了吃，我们想不出来下一步能干吗。桌上的头盘是一大盘猪肉制品，无非就是猪身上各个部位、各种内脏加上香料腌制而成，再配一点番茄，酸辛开胃，为之后的白切猪肉、马铃薯、甜品、咖啡开路。这顿吃了近四个小时的午饭，我只有吃头盘时候还能保持清醒，之后的记忆就交织在不断地喝酒和添加食物中，吃着喝着，我们饭桌上的人越来越多，庄主的邻居朋友都来聊天凑热闹。最后，庄主拿出一瓶雅马邑（Armagnac）来作为这顿饭的片尾曲，这种烈酒是很多法国人饭后的饮品，据说可以帮助消化，“如果你每顿饭后喝一小杯，你可以活到150岁。”庄主说完这话，已经开始往我杯里倒酒了，这酒，又香、又甜、又烈，喝一杯想两杯。
这样吃喝过日子，我只要不胖到150斤，估计就能活到150岁。
开着灯，我睡不着；关了灯，更睡不着，心里惦记着壁纸里或者窗户的帷幔里会不会突然钻出一个鬼影。
在飘浮着暗香的房间里，我睡在靠窗户的小床上，窗上是两层厚厚的帷幔，就像小说里描写那些住着幽灵的欧洲古堡的窗户一样，还有浴室的花色地砖、古老的淋浴喷头……在半梦半醒之间，很容易让人产生时空交错的感觉，不过小书桌上一闪一闪的无线上网路由器提醒着你，这是随时随地要上网的21世纪，想偶遇潜伏在帷幔后的美女鬼魂？想得美。
在波尔多游玩，除了可以低价买到真正的名庄酒，还可以入住由酒庄改造成的小旅馆，体验法国南部的乡村生活，运气好的话，还可以在梦里遇见城堡两百年前的主人。
住进酒庄主的客房
从波尔多城出发，沿着公路往北走，一路上会陆续碰到那些闻名遐迩的波尔多左岸名庄，拉图、拉斐、玛歌……左边一个二级庄，右边一个三级庄，要把一路上看到的名庄酒买回家，难度很大，但留下与酒庄的合影却很容易。回来还可以跟亲朋好友炫耀一番，“你只喝过拉图，我还去过拉图呢”。
那些声名远扬的名庄，它的城堡（Chateau）未必如我们想象中恢宏，很多酒庄的城堡近看也就是一幢两层楼的石头房子，而那些被改成小旅馆的城堡，外观也没什么惊世骇俗之处。但推门走进城堡的内部，却是另一番天地了。
在玛歌村的Chateau Marojallia 旅馆，没有前台，看不见侍应生，我们就像拖着箱子走进一个朋友的宅子一样。那天下午我们比预定的时间早到了，门没锁，推门进屋，连个人影都没有，起居室、餐厅都布置得整整齐齐，走廊里还弥漫着浓郁的香气。等了十几分钟，我们的女管家出现了，接着我领到了一条扣着鹅黄色丝带和流苏的钥匙，这条钥匙通向一个贴满绿色条纹墙纸的房间，巨大的法式窗户外，就是这个房间最亮的色彩——金黄的阳光洒在花园的草地和橡树上，窗户外还种着几株不同颜色的绣球花，一幅田园美景就直愣愣地摆在眼前。
Chateau Marojallia室内的布置，“就跟家里一样（Comme a la maison）。”我们的向导说。起居室的沙发看上去就知道有年头了，但坐上去就很舒服，就跟家里的沙发一样得劲。Chateau Marojallia是典型的法国家庭布置，而在梅多克地区北部的Chateau Rousseau de Sipian酒庄旅馆却是典型的英式风格。英法两国，新仇旧恨都不少，但英国人不光喜欢喝法国酒，还很喜欢在波尔多投资，不少法国酒庄的老板都是英国人。Chateau Rousseau de Sipian的现任庄主就是一个英国人，他早年和父亲经常到波尔多度假旅行，后来就买下了这个酒庄，除了自酿葡萄酒外，还把城堡改装成旅馆。城堡内的书房极具英伦风，墨绿色的真皮沙发、直通向房顶的书架气势十足，这个书房和带钢琴的起居室都供客人自由使用，就像在家里一样。
吃吃喝喝又一天
在波尔多旅行，酒不会少喝，美食不会少吃。巴黎的星级餐厅，一位难求，即使普通的人气小馆，服务生的鼻子都长在额头上，食物虽不差，但服务未必好。但在梅多克这些酒庄旅馆的餐厅里，除了有最新鲜当令的当地美食外，好酒更是源源不绝，价钱与服务都极亲民，如果可以来波尔多吃吃喝喝，除了转机，我想不出还有什么理由要在巴黎待着。
我们在Chateau mayne lalande的午饭的主题是猪肉，很难想象猪肉，可以吃得那么销魂。在Chateau mayne lalande的午饭，仿佛吃了半辈子那么久，先是在花园里逗狗晒太阳聊天喝酒，那金灿灿的阳光照得人四肢发软，精神涣散，除了吃，我们想不出来下一步能干吗。桌上的头盘是一大盘猪肉制品，无非就是猪身上各个部位、各种内脏加上香料腌制而成，再配一点番茄，酸辛开胃，为之后的白切猪肉、马铃薯、甜品、咖啡开路。这顿吃了近四个小时的午饭，我只有吃头盘时候还能保持清醒，之后的记忆就交织在不断地喝酒和添加食物中，吃着喝着，我们饭桌上的人越来越多，庄主的邻居朋友都来聊天凑热闹。最后，庄主拿出一瓶雅马邑（Armagnac）来作为这顿饭的片尾曲，这种烈酒是很多法国人饭后的饮品，据说可以帮助消化，“如果你每顿饭后喝一小杯，你可以活到150岁。”庄主说完这话，已经开始往我杯里倒酒了，这酒，又香、又甜、又烈，喝一杯想两杯。
这样吃喝过日子，我只要不胖到150斤，估计就能活到150岁。