到德黑兰的第二天，我们一度想逃离。
　　如果说“中国式过马路”是HARD模式，那么“德黑兰式过马路”就是VERY HARD模式。早上8點，正打算去古勒斯坦宫的我们，在过第一条马路时就陷入了绝望：十字路口，4个方向都闪着黄灯（记忆中这种场景只在小时候的深夜出现过），轿车鸣着刺耳的喇叭横冲直撞，摩托大军从轿车的夹缝里以50迈以上的时速穿梭……5分钟的迷茫之后，我们抱着视死如归的决心，从车流中冲了过去。
　　过了马路，惊魂未定的我们闯进一个公园，许多伊朗人拖家带口悠闲地在草坪上喝着茶，看到“歪果仁”都很兴奋，纷纷跟我们打招呼。还有一家邀请我们坐下一起喝茶。唯一会说英语的男主人取下液化气罐上的红茶给我们倒上，我们问他德黑兰人是否事事这么捉急，他哈哈大笑。
　　“开车是A面，只有开车，我们才会很拼，而做其他事是B面，都不着急，”他递来一个石榴，问我们：“伊朗，好吗？”
　　这个问题，我们半个月中被问了至少20次。在德黑兰，在伊斯法罕，在波斯波利斯，甚至在路过纳坦兹核基地时。
　　离开前一天，我们报了一个去卡维尔盐漠的旅行团，上车之后发现我们是仅有的老外。车上的伊朗人除了导游和一位大叔之外，全是蒙着头巾的少女少妇。所有人都很严肃，只有导游脸上带着礼貌的微笑。
　　没过多久，车拐上了一条沙漠公路，司机打开了100分贝的音响，导游一改之前的文质彬彬温文尔雅，华丽转身成了夜店DJ，指挥着车上笑得花枝乱颤的少女少妇在摇晃的车厢里摇摆着身体……
　　大约是怕冷落了带着耳机一脸黑线的我们，导游把我和老婆叫了起来，让我们跳“你们民族的舞”。
　　车上唯一的大叔很淡定，没有参与这场车厢派对，但很警惕地拉上了所有的窗帘。这让我想起了一些伊朗传记和小说中描述的“地下舞会”。在一个女性头巾没戴好都会被宗教警察绳之以法的国家，这种警惕并不多余。
　　大叔是在附近一个铁矿开挖掘机的。我们正想问他伊朗挖掘机哪家强，但他先发问了。
　　“你们从哪里来？”
　　“秦（波斯语‘中国’）。”
　　“伊朗，好吗？”
　　我们该怎么回答？