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在东马来西亚，也就是北婆罗洲旅行，总是比在西马来西亚要放松，带着热带的慵懒感——有部分原因是基础建设造成的，从新加坡到泰国的西马经济线上，高速公路布满了整个半岛，但是在偌大的婆罗洲（这个世界第三大岛的面积几乎与华东六省相当），从美里到古晋的沙捞越公路干线，如今还只是两车道，一共260公里的路程，车程却需要12-14小时，被三个国家划分。
“一个马来西亚”是马来西亚政府的宣传和制定族群和平政策的口号，但往往遭到人们的吐槽——不用说马来人、华人、印度人和其他土著在大马机会上的差异，东马和西马基础建设的悬殊就很难让人相信这是同一个马来西亚。
有意思的是，若是让马来亚半岛的资金流动到东马来，北婆罗洲的人民也不会答应。作为对建国时沙巴和沙捞越加入马来西亚联邦的回报，马来西亚政府赋予这两个地区相当高的自治权，西马的人除非得到批准，是不能随便到沙巴和沙捞越工作生活的；而即使沙巴和沙捞越的人民也不能彼此随便居留工作，这便是马来西亚著名的“一国三制”。对游客来说，最明显的感觉就是，从西马飞到东马，机场会要求看你的护照并再盖一个本州的入境章。
三年前的夏天，我从马来西亚沙捞越州最东边的美里小城中心漂亮的海边旅店出来，匆匆赶去汽车站，准备搭长途汽车进入婆罗洲的内河地带。汽车站外头，是一排排烟火缭绕的大排档，香气诱人。猪大肠、大排、猪耳朵在炉火上滋滋作响。
喷香的，带有赤道迷人香料的烤肉端上来，我才发现，刚才摊主说的是英文。抬眼望过去，烤肉摊上大多是深肤色，只着短衫的少年少女，明显不是华人。我这才意识到，原来，我已经跟婆罗洲的森林主人——达雅人相遇了。这真的是他们的地盘了，不然一个穆斯林当政国家的车站，居然能容许被烤猪肉的香气笼罩，这实在是很奇特的体验，作为外国人的我心底就有了一种“秘密同盟”的隐约亲切感。要知道，在亚庇或者吉隆坡这样的大城市里，连很多华人开的餐厅，为了吸引更多的食客都声称没有猪肉。
这是马来西亚或者说马来-印尼群岛的无数秘密之一——即使说着同属南岛语系的语言，群岛上人们的精神领域也是大不相同的。即使越来越多的外来移民扩充着这一地域的穆斯林人口，但伊斯兰教从来不是这一地域的全部特色。尤其在与马来半岛相比人烟稀少的婆罗洲，在那些秘密丛林里，讲伊班语和其他土著语言的人里，皈依基督教的不在少数。他们在藏身的山水中构造漂亮的船屋，那些“原始”的祭祀仍然在那里进行，只是在今天，砍人头做祭品的部分已被砍鸡头来替代。
殖民地时期，华人在沿海搭建了大部分的建筑，如今在亚庇的骑楼下。仍有融汇了闽粤气韵的茶室里，中药味的肉骨茶和南洋的咖啡同时在出售。
整个马来群岛如何伊斯兰化的历史至今仍然是模糊不清的。可以确定的是，在中国的唐朝时期，阿拉伯商人已经在马六甲海峡两岸聚集，但生活在海岛上的人们转换信仰仍然需要好几百年，一直到20世纪。最早关于群岛伊斯兰教的记载，是1292年马可·波罗返欧时路过的北蘇门答腊小城Perlak，这里聚集着海外和本土的穆斯林，但马可波罗也说了，Perlak“被非穆斯林的城镇包围着”，证明那时的伊斯兰教并非主流。
马来西亚沙捞越州东部偏僻村落的本南族孩子炫耀变形金刚玩具。
婆罗洲全面伊斯兰化的步伐，逊于马来半岛和苏门答腊，或许是因为它实在太庞大了。即使在文莱苏丹最有权势的年代，婆罗洲那些中央高山和河流的地带，原住民仍然信奉万物有灵。而在婆罗洲，山地里的达雅人入伊斯兰教的始终相当有限，后来在英国人的影响下皈依了基督教。
沙捞越的伊斯兰面貌在北婆罗洲三地中本来就相对最浅；而在历史以来，始终受到棉兰老岛影响的沙巴，城市和乡村的面貌也都还算得上多元。
而真正的伊斯兰堡垒是文莱。可有意思的是，或许是因为没有受到移民冲击的原因（文莱入籍的政策比起沙巴苛刻得多），文莱的居民比起沙巴，小而富，所谓仓廪足，知礼节。
这个被古代中国人称为渤泥的小国，早在14世纪中叶，伊斯兰教就东传至此，建立的苏丹国，仅比苏门答腊岛的亚齐晚上百年。永乐六年（1408年），文莱国王麻那惹加那乃来中国访问，于当年十月病故于南京，葬于安德门外石子岗；后经战乱，国王墓一度渺不可寻。 百年之后，葡萄牙人、西班牙人和荷兰人先后到来这里，最终在1888年，苏丹沦为英国的保护国。沙捞越直接落入了一个英国人“拉贾”（王的意思）手中，成为英国东方殖民史的传奇之一。
独立以后，苏丹政府大力推行“马来化、伊斯兰化和君主制”政策，巩固王室统治，重点扶持马来族等土著人的经济，在进行现代化建设的同时严格维护伊斯兰教义。
不足40万人口的文莱，有原住民，但水上屋已观光化；也有外劳工人，可在这个找不到烟酒的国家，外来工也如穆斯林一样规规矩矩，每天过着平静生活。
作为东南亚最严格的伊斯兰国家，文莱严格禁烟禁酒，更不要提赌博和卡拉OK这样的娱乐场所，大规模的聚会要向国王申请，除了唯一的娱乐场所——一间老旧的电影院，仅剩的夜生活就是一家人围炉夜话，或读书看报，或看电视嗑瓜子聊天。市中心最大的雅雅桑购物中心，总是门可罗雀，也没什么货品好买。
住在文莱的外国人，可能遇见的唯一夜生活场所，就是市中心JALAN SULTAN（苏丹路）上汇丰银行旁边的两三间咖啡厅，那里在周末会营业到凌晨1点，除此之外，夜晚的文莱，再无他人，甚至也没有车，如果车遇见人，一定礼让停驶的。
步行在文莱的斯里巴加湾市，半天多就可以参观完这个并无高楼大厦，清真寺和住宅疏懒地插在河流两岸的赤道小城。只要背着个包在街上勤于问路，经常就会有热心人主动停下来，开车送你到你要去的地方。如果参观河对岸的老清真寺晚了，过了公交6点的收班时间，向警察求助，他们一定会很快地把你送回住所。
“一个马来西亚”是马来西亚政府的宣传和制定族群和平政策的口号，但往往遭到人们的吐槽——不用说马来人、华人、印度人和其他土著在大马机会上的差异，东马和西马基础建设的悬殊就很难让人相信这是同一个马来西亚。
有意思的是，若是让马来亚半岛的资金流动到东马来，北婆罗洲的人民也不会答应。作为对建国时沙巴和沙捞越加入马来西亚联邦的回报，马来西亚政府赋予这两个地区相当高的自治权，西马的人除非得到批准，是不能随便到沙巴和沙捞越工作生活的；而即使沙巴和沙捞越的人民也不能彼此随便居留工作，这便是马来西亚著名的“一国三制”。对游客来说，最明显的感觉就是，从西马飞到东马，机场会要求看你的护照并再盖一个本州的入境章。
三年前的夏天，我从马来西亚沙捞越州最东边的美里小城中心漂亮的海边旅店出来，匆匆赶去汽车站，准备搭长途汽车进入婆罗洲的内河地带。汽车站外头，是一排排烟火缭绕的大排档，香气诱人。猪大肠、大排、猪耳朵在炉火上滋滋作响。
喷香的，带有赤道迷人香料的烤肉端上来，我才发现，刚才摊主说的是英文。抬眼望过去，烤肉摊上大多是深肤色，只着短衫的少年少女，明显不是华人。我这才意识到，原来，我已经跟婆罗洲的森林主人——达雅人相遇了。这真的是他们的地盘了，不然一个穆斯林当政国家的车站，居然能容许被烤猪肉的香气笼罩，这实在是很奇特的体验，作为外国人的我心底就有了一种“秘密同盟”的隐约亲切感。要知道，在亚庇或者吉隆坡这样的大城市里，连很多华人开的餐厅，为了吸引更多的食客都声称没有猪肉。
这是马来西亚或者说马来-印尼群岛的无数秘密之一——即使说着同属南岛语系的语言，群岛上人们的精神领域也是大不相同的。即使越来越多的外来移民扩充着这一地域的穆斯林人口，但伊斯兰教从来不是这一地域的全部特色。尤其在与马来半岛相比人烟稀少的婆罗洲，在那些秘密丛林里，讲伊班语和其他土著语言的人里，皈依基督教的不在少数。他们在藏身的山水中构造漂亮的船屋，那些“原始”的祭祀仍然在那里进行，只是在今天，砍人头做祭品的部分已被砍鸡头来替代。
殖民地时期，华人在沿海搭建了大部分的建筑，如今在亚庇的骑楼下。仍有融汇了闽粤气韵的茶室里，中药味的肉骨茶和南洋的咖啡同时在出售。
整个马来群岛如何伊斯兰化的历史至今仍然是模糊不清的。可以确定的是，在中国的唐朝时期，阿拉伯商人已经在马六甲海峡两岸聚集，但生活在海岛上的人们转换信仰仍然需要好几百年，一直到20世纪。最早关于群岛伊斯兰教的记载，是1292年马可·波罗返欧时路过的北蘇门答腊小城Perlak，这里聚集着海外和本土的穆斯林，但马可波罗也说了，Perlak“被非穆斯林的城镇包围着”，证明那时的伊斯兰教并非主流。
婆罗洲全面伊斯兰化的步伐，逊于马来半岛和苏门答腊，或许是因为它实在太庞大了。即使在文莱苏丹最有权势的年代，婆罗洲那些中央高山和河流的地带，原住民仍然信奉万物有灵。而在婆罗洲，山地里的达雅人入伊斯兰教的始终相当有限，后来在英国人的影响下皈依了基督教。
沙捞越的伊斯兰面貌在北婆罗洲三地中本来就相对最浅；而在历史以来，始终受到棉兰老岛影响的沙巴，城市和乡村的面貌也都还算得上多元。
而真正的伊斯兰堡垒是文莱。可有意思的是，或许是因为没有受到移民冲击的原因（文莱入籍的政策比起沙巴苛刻得多），文莱的居民比起沙巴，小而富，所谓仓廪足，知礼节。
这个被古代中国人称为渤泥的小国，早在14世纪中叶，伊斯兰教就东传至此，建立的苏丹国，仅比苏门答腊岛的亚齐晚上百年。永乐六年（1408年），文莱国王麻那惹加那乃来中国访问，于当年十月病故于南京，葬于安德门外石子岗；后经战乱，国王墓一度渺不可寻。 百年之后，葡萄牙人、西班牙人和荷兰人先后到来这里，最终在1888年，苏丹沦为英国的保护国。沙捞越直接落入了一个英国人“拉贾”（王的意思）手中，成为英国东方殖民史的传奇之一。
独立以后，苏丹政府大力推行“马来化、伊斯兰化和君主制”政策，巩固王室统治，重点扶持马来族等土著人的经济，在进行现代化建设的同时严格维护伊斯兰教义。
不足40万人口的文莱，有原住民，但水上屋已观光化；也有外劳工人，可在这个找不到烟酒的国家，外来工也如穆斯林一样规规矩矩，每天过着平静生活。
作为东南亚最严格的伊斯兰国家，文莱严格禁烟禁酒，更不要提赌博和卡拉OK这样的娱乐场所，大规模的聚会要向国王申请，除了唯一的娱乐场所——一间老旧的电影院，仅剩的夜生活就是一家人围炉夜话，或读书看报，或看电视嗑瓜子聊天。市中心最大的雅雅桑购物中心，总是门可罗雀，也没什么货品好买。
住在文莱的外国人，可能遇见的唯一夜生活场所，就是市中心JALAN SULTAN（苏丹路）上汇丰银行旁边的两三间咖啡厅，那里在周末会营业到凌晨1点，除此之外，夜晚的文莱，再无他人，甚至也没有车，如果车遇见人，一定礼让停驶的。
步行在文莱的斯里巴加湾市，半天多就可以参观完这个并无高楼大厦，清真寺和住宅疏懒地插在河流两岸的赤道小城。只要背着个包在街上勤于问路，经常就会有热心人主动停下来，开车送你到你要去的地方。如果参观河对岸的老清真寺晚了，过了公交6点的收班时间，向警察求助，他们一定会很快地把你送回住所。