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1895年，米其林轮胎公司两位创始人意识到，在当时的车速路况下，动辄几天的长途驾车需要周全的旅游指南，5年后，第一本《米其林指南》出版。400页口袋尺寸的手册里，包含了法国1400处铁路和公路旁的旅馆、饭店、汽车维修站等介绍，当然也有餐厅。随着岁月流逝，《米其林指南》开始专注于为餐厅评定星级。出现在《米其林指南》上的餐厅，都是万里挑一。餐厅至少先要获得到“一副刀叉”的标记，这种标记是指南对餐厅的基础品评标准，从“最高的5副到1副”不等，表明餐厅的舒适度。在此之上的评选，才是米其林星级，从一颗星到最高的三颗星。指南没有绝对客观的标准，它最初是给开车的旅行者提供美食指引，但无心之下成为全世界食客心中的权威标准。一星代表值得顺路前往，二星代表值得绕道前往，三星则是值得专程前往。
对餐厅来说，获得或失去一粒星，可能为其营业额带来数以百万计的损益。1966年，主厨Alain Zick因其餐厅从三星降为二星，成为第一个因《米其林指南》自杀的厨师。2003 年，Bernard Loiseau成为第二位自杀的厨师，轰动全法国，将当时热门的伊拉克战争挤下头版头条。私下里，法国厨师都认为，餐厅最好的状态是一星，既算跻身名店，又不会有压力，两星以上的餐厅普遍压力很大，因为一个不小心就会被摘掉。如果觉得摘星冤枉，甚至不知道该找谁去理论。
100多年《米其林指南》美食圣经地位稳如泰山，很大程度得益于它的秘密评审模式。米其林美食密探类似FBI特工，自掏腰包、微服私访、每年轮换。到了21世纪，《米其林指南》方针有了松动，以前完全是黑箱作业，现在至少大众能知道总编是谁，还可以参观米其林总部，出了新指南会开记者会，你还可以提问，为什么升它做三星，总编会跟着解释一通。在米其林首度公开评鉴资料里，一位为米其林服务了4年的密探透露了评审标准：“我看菜单，它是否过长。菜单过长意味着这家餐厅的食材不很新鲜或是用冷冻食材。相反的，如果仅有几道菜，手写在小黑板上的，表示食材新鲜，厨师每天上市场挑选……餐厅客满还是冷清？旁边客人的东西看起来是不是可口？坐下来之后，我看邻桌客人的菜，估量两道菜之间等候的时间，服务人员的态度和专业度，用餐的环境和舒适度等。”
值得澄清的是，历来只有米其林星级餐厅，而没有米其林星级厨师。米其林的星星不颁给厨师，只颁给餐厅。那些自封的“米其林星级厨师”，不少是在某家米其林餐厅里打过工而已。当然，获颁米其林星星的餐厅，行政主厨起了决定性作用。
摇曳烛台，晃黄灯光，置地文华东方酒店的Amber是米其林二星餐厅，Amber融合经典图案及琥珀色彩的创意照明。天花板由4320支金色铜管挂饰组成，仿如大教堂内的铜管风琴，减少了位于综合商场中的压迫感。
Amber主打新派法菜。前菜鳀鱼佐香槟酱汁上桌时，着实令人吃惊了一下，鳀鱼佐酱汁看起来很正常，但在法国餐厅出现炸茄子似乎不太正常，服务生还强调这是天妇罗， 但表面不太协调的组合，茄子却成为提味的重点， 单吃鳀鱼的味道偏浓厚， 原本以为配上油炸茄子口感会更重，没想到茄子味道十分清爽，大大加分。主菜炖牛肉，用餐刀轻推即可食用，肉质却不会感到糜烂，一旁是牛肉碎肉做成的面皮卷， 面皮卷是一环一环制造出来的，佐上酱汁，口感浓郁，还不会掩盖肉汁本身的鲜味。
令人印象深刻的是Amber酒单很友善，极少见有法国餐厅把饮酿一起列到酒单上供客人选择，而且挑选的品种相当专业，覆盖面广，绝不是为了应景。第一次尝试日本酒配法国菜，妙不可言。对女人来说，最大的惊喜是甜品吧里竟然有一位巧克力调配师，她调试好不同可可成分的巧克力，让客人可以尝试千变万化的口味，简直是巧克力爱好者的天堂。
餐饮总监Richard Ekkebus在Amber烹调的菜色充满创意，他的拿手菜海胆龙虾冻配椰菜花奶冻及脆海苔薄片，香滑充满龙虾的鲜甜。西班牙猪下巴及面颊肉，丰美多汁细致绵密，香浓而不肥腻，在舌尖久久萦绕不肯离去。线钓红甘鲷配茴香土豆、法国鸽胸肉配栗子鸽腿饺子及黑松露菌鸭肝浓汁云吞，散发独有的香味。Richard Ekkebus还在午餐时段为上班一族专门设计了一套名为“60 Minutes Set Lunch”的三道菜套餐，挑选头盘、主菜到甜品和咖啡，可在60分钟内完成，大受欢迎。餐前法式小吃红梅鸭肝球、香炸鱼球、鲜奶油黑松露杯乃三大热门菜，尽显Richard Ekkebus对食材的执着要求。Richard Ekkebus坚持用日本北海道海胆来配新鲜龙虾肉，只需简单烹调，吃的是食材的原汁鲜味。中午套餐主菜烤法国鸭胸片，鸭胸片烤至七成熟，肉质幼嫩，入口无渣。对Richard Ekkebus来说如小菜一碟，烹调功力却在配菜中尽显出来。西班牙黑毛猪腩肉以慢火烹调，看似肥腻，入口松软，可与杭州名菜东坡肉一较高低。
米其林星级：★★
餐厅地址：香港中环皇后大道中十
五号置地文华东方酒店七楼
Caprice 芝士天堂
“如果你想品尝Caprice餐厅的美味，至少需要提早一个月定位，并且穿着正装。太过casual的服饰，很有可能吃闭门羹。”这是一位资深美食家给我的忠告。但当我真的踏入Caprice，我却发现整个环境并没有想象中那么拘谨，反而生气勃勃，一边用餐，一边俯瞰维多利亚海港及九龙半岛，海面壮阔美丽。头顶上4盏巨大的水晶灯夺人眼球，开放式厨房顶端悬着无数水晶挂件，餐具用的是百年老牌Ercius的镀银刀叉、J.L.Coquet镀金餐碟，仿佛到了童话世界。
等朋友的时候先吃面包，竟然吃到了此生最美味的法棍，桌上摆着尖顶和平顶两种Bordier牌牛油，产自法国布列塔尼，全天然手工做，是牛油中的贵族。尖顶无盐适合涂面包，平顶有盐配海鲜，不知不觉我竟然吃完了整整一大块。 Caprice的菜单是每个月都换，去之前可以先在网上查询。不想多费脑子的食客们，不如直接点个套餐。法国特级生蚝拌干葱忌廉拼日本柚子碎冰、椰菜花慕斯配特级鱼子酱，第一道菜就用上生蚝、鱼子酱这些名贵材料，真是没想到。Caprice用的食材向来不惜工本，鲍鱼、西班牙火腿、黑松露、野菌、银鳕鱼都保证极高质素。不仅限于白芦笋或黑松露等罕见食材，连羊鸡都是刁钻名牌法国进口。
因为是白松露季节，我和朋友在套餐之外加点了一份白松露菌拌芝士意大利饭，香味极浓，而且下手也不吝啬，薄薄一片片，有十多片，叫人心花怒放。意外之喜是，前菜主菜结束后，餐厅送来了一套芝士特选。侍者推出小车，搬出铺满不同芝士的台面，根据个人的口味，为每位客人挑选5～8种放在盘中，按顺时针方向，由淡向浓吃，还向我们细心地一一讲解不同芝士的产地、制作方法、口味、特色等，大开眼界。Caprice有全香港最齐全的芝士房，芝士的选择已经超过寻常想象，在芝士专门店里都很难找到的顶级小产区货色，他们常年备有，比如陈年18个月的Comté芝士，散发核桃坚果香气，是食客们的最爱。
Caprice总厨Vincent Thierry据说来自巴黎乔治五世四季酒店的三星名店Le Cinq，服务在细节处可见细心。当客人起身去洗手间时，侍者会送到门口。每上一道菜都有介绍，还会询问品尝的感觉如何。用餐结束离开时，侍者一直将我们送到门口，目送离去，贴心服务也让我感慨万分。
米其林星级：★★★
餐厅地址：香港中西区中环金融街8号四季酒店内
唐阁 不可错过的粤式美味
金钱鲜虾球、三葱爆龙虾、老鸭汤银芽面、贵妃盐香鸡……这些听上去华贵俗丽的名字被米其林认定为香港口碑最好的粤菜之一，并给提供此菜肴的餐厅两颗星。当我来到尖沙咀朗廷酒店唐阁餐厅时，扑面而来的正是这股金碧辉煌气。
当2008年《米其林香港澳门指南》正式登陆香港时，唐阁便被光荣收入麾下。美食天堂的一众老饕可不易伺候，他们挑剔食材、讲究火候，更懂氛围。身经百战的唐阁若不是早先获得种种殊荣，恐怕难以这么快建立起业界口碑。先是被美国权威酒店杂志HOTELS选为“全球十大酒店食肆”，后被著名饮食杂志《Food & Wine》评为“全球必到餐厅 2008”（Go List 2008）。美版《Travel & Leisure》“全球100个最叫人拍案叫绝的地方和事物”（2001年）中，它成为全球10间唯一入选的香港餐厅。爱听古典乐的行政主厨萧显志亦是号召力之一。入行二十多年间，他曾在多间著名食肆如麒麟阁、农轩及聘珍楼任职。这位被香港旅游发展局颁予香港美食大赏“至高荣誉金奖”的大厨对如何烹调国际化粤菜相当在行，尤其是炮制海鲜。“中华厨艺变化多端。想把粤菜精粹发挥到极致，烹调技巧固然重要，但必先要细心钻研各类食材的特色，此后加以简单巧妙配搭。采用上乘材料是必须的，还要紧贴潮流、在卖相上多花心思，才能从传统粤菜国度创出新意念，带给食客耳目一新的感觉。”
坐在被上好丝绸、古典螺旋楼梯及墙壁上现代雕刻包围的唐阁用餐，怀疑时光倒退回唐朝盛世。五间以唐代诗人命名的私人宴会厅：太白、子美、子寿、乐天和伯玉深得商贾名人爱戴。作为世界顶级酒店组织“The Leading Hotels of the World”在港唯一成员，香港朗廷酒店的确靠这颗闪烁的米其林二星增色不少。
米其林星级：★★
餐厅地址：香港九龙尖沙咀北京道8号香港朗廷酒店一楼
SIGNATURE 持久美味
从2008到2013……东京文华东方酒店的“SIGNATURE”餐厅连续六年获得米其林一颗星。当我于2008年初次造访时，并未想到一脸稚气的主厨Oliver会持续爆发这么大的能量。
“祝贺你最新获得米其林一星。”我显然不是第一个恭喜他的人。这位长相标致的36岁图卢兹青年不以为然地耸耸肩，转身与开放式厨房里忙碌的下属讨论今晚的特制菜单。在成为“SIGNATURE”的灵魂人物之前，Oliver就为自己的星级厨师生涯做足了准备：早先毕业于尼斯著名的INFATH culinary school，后在法国米其林二星餐厅le chantecler及佛罗伦萨三星餐厅enoteca pinchiorri任分厨师一职。米其林——全球厨子的红色命运指南，在针对亚洲推出的“Michelin Tokyo 2008”中毫无保留地称赞年轻的Oliver，“菜式散发出浓厚的当代法式风情，在同类餐厅中出类拔萃。他有能力为世界持续提供高质素的美食。”这是在东京，同样被米其林评为“世界第一美食之都”的地方，Oliver面临着前所未有的竞争环境。而自2005年12月开幕以来的文华东方酒店，地处新日本桥三井高塔顶端九层，无论SPA、建筑还是餐厅，都成为东京长久不衰的热门话题。来SIGNATURE用餐的客人挑剔敏感，稍不留意就有可能失了口碑。
可是Oliver太娴熟了，对什么都了如指掌，无从紧张。“我们要拍的第一道菜是：肥鹅肝酱与柿子的相处方式。把两者融成泥糊，仔细填入香味姜与泰式酸辣酱。微微烤焦后，在表面洒满提味的肉桂，非常风情的一种做法。”他敲敲厨房前台，里面立刻有人递出来一个饱满的大柿子，“不复杂，就这么个简单东西，我偏爱用卑微的食材。”做Oliver食客的幸福之处在于，哪怕自己不认识琳琅满目的配料同样可以吃得信心满满：浓郁的，清甜的，绵软的，任凭各种可爱新鲜感觉在味蕾中爆裂、流转，回味。
最后，他背着手来到餐桌前，像日本大厨一样认真等待我的评价。“一切都接近完美……”“可以说具体点吗？”米其林大厨不接受这种飘渺的称赞，他要求知道客人明确的喜恶。“好吧，就是那颗简单的柿子，真心甜；鹅肝不腻，像雪花膏”。他满意地眨了眨眼，窗外东京湾璀璨夜景已渐渐升起。
米其林星级：★ 地址：2-1-1 Nihonbashi-Muromachi chuo-ku，Tokyo
Joel Robuchon 传奇大厨的餐厅
如果你对米其林餐厅非常热衷，那么你一定听说过乔 · 卢布松（Joel Robuchon）。当作为全球17家餐馆首脑，拥有世界上最多米其林星星总数（共26颗）的法国传奇大厨Joel Robuchon在2004年出任蒙特卡洛Metropole大酒店总厨时，在米其林两星餐厅工作过的厨师克里斯多夫 · 库萨克（Christophe Cussac）及为LVMH集团设计大量作品的Didier Gomez很快追随而来。
我坐在他酒店内，与乔· 卢布松同名餐厅里，周围是全欧洲最懂得奢靡享受的一群人。他们将自己的粉色兰博基尼停在酒店门口，穿过大堂中央特意定制的绿色暴力熊，给Metropole内两家顶级餐厅（另一个为日式餐厅YOSHI）漂亮的服务生塞下几百欧元的小费，就稳当当地开始享用被米其林眷顾的烤鲈鱼或是煎小羊排了。实际上，有了乔· 卢布松的加持，餐厅里任何一道餐都变得神采奕奕。他远远超过了最接近的竞争对手艾伦 · 杜卡斯（Alain Ducasse）的16颗星和12颗星的英国人戈登· 拉姆齐（Gordon Ramsay）。在Metropole任职两年后，很快又为“乔 · 卢布松餐厅”摘下两星，YOSHI日餐厅也顺利得到一星。共拥有三颗米其林星级的酒店餐饮完全按照乔 · 卢布松的设想运作。
在法国厨师心目中，他是神一般的人物：父亲是建筑工人，母亲是清洁工。15岁当餐馆学徒，28岁成名，36岁在巴黎开设自己的餐馆，仅仅3年之后就获得了米其林三颗星。当时卢布松以无缝马铃薯酱、鹅肝酱汤、鱼子酱和白菜果冻知名，1990年被米其林竞争对手“Gault-Millau指南”评为“世纪厨师”。追随卢布松的酒店行政总厨库萨克也毫不逊色，他曾出任L’Abbaye酒店米其林两星餐厅长达13年之久，此前还在卢瓦尔河Troisgros米其林三星餐厅做执行厨师长。两位大师联手开创了富有经典地中海风味及现代烹饪技艺的菜谱，在餐厅设计上也独特考究。
以YOSHI为例，Didier Gomez结合了Metropole金碧辉煌式的优雅，将日餐厅布置得热情流畅。大量运用淡色调如象牙色、黄色、灰绿色以及高贵建材如檀木、石材和丝绸使餐厅内部贵族雅致，与乔 ·卢布松菜肴互相映衬。在大部分吃感觉的米其林餐厅里，这里吃的还多了一份荣耀。
YOSHI餐厅星级：★
Joel Robuchon餐厅星级：★★
餐厅地址：4 Avenue De La Madone， Bp 19， Monte Carlo French
对餐厅来说，获得或失去一粒星，可能为其营业额带来数以百万计的损益。1966年，主厨Alain Zick因其餐厅从三星降为二星，成为第一个因《米其林指南》自杀的厨师。2003 年，Bernard Loiseau成为第二位自杀的厨师，轰动全法国，将当时热门的伊拉克战争挤下头版头条。私下里，法国厨师都认为，餐厅最好的状态是一星，既算跻身名店，又不会有压力，两星以上的餐厅普遍压力很大，因为一个不小心就会被摘掉。如果觉得摘星冤枉，甚至不知道该找谁去理论。
100多年《米其林指南》美食圣经地位稳如泰山，很大程度得益于它的秘密评审模式。米其林美食密探类似FBI特工，自掏腰包、微服私访、每年轮换。到了21世纪，《米其林指南》方针有了松动，以前完全是黑箱作业，现在至少大众能知道总编是谁，还可以参观米其林总部，出了新指南会开记者会，你还可以提问，为什么升它做三星，总编会跟着解释一通。在米其林首度公开评鉴资料里，一位为米其林服务了4年的密探透露了评审标准：“我看菜单，它是否过长。菜单过长意味着这家餐厅的食材不很新鲜或是用冷冻食材。相反的，如果仅有几道菜，手写在小黑板上的，表示食材新鲜，厨师每天上市场挑选……餐厅客满还是冷清？旁边客人的东西看起来是不是可口？坐下来之后，我看邻桌客人的菜，估量两道菜之间等候的时间，服务人员的态度和专业度，用餐的环境和舒适度等。”
值得澄清的是，历来只有米其林星级餐厅，而没有米其林星级厨师。米其林的星星不颁给厨师，只颁给餐厅。那些自封的“米其林星级厨师”，不少是在某家米其林餐厅里打过工而已。当然，获颁米其林星星的餐厅，行政主厨起了决定性作用。
摇曳烛台，晃黄灯光，置地文华东方酒店的Amber是米其林二星餐厅，Amber融合经典图案及琥珀色彩的创意照明。天花板由4320支金色铜管挂饰组成，仿如大教堂内的铜管风琴，减少了位于综合商场中的压迫感。
Amber主打新派法菜。前菜鳀鱼佐香槟酱汁上桌时，着实令人吃惊了一下，鳀鱼佐酱汁看起来很正常，但在法国餐厅出现炸茄子似乎不太正常，服务生还强调这是天妇罗， 但表面不太协调的组合，茄子却成为提味的重点， 单吃鳀鱼的味道偏浓厚， 原本以为配上油炸茄子口感会更重，没想到茄子味道十分清爽，大大加分。主菜炖牛肉，用餐刀轻推即可食用，肉质却不会感到糜烂，一旁是牛肉碎肉做成的面皮卷， 面皮卷是一环一环制造出来的，佐上酱汁，口感浓郁，还不会掩盖肉汁本身的鲜味。
令人印象深刻的是Amber酒单很友善，极少见有法国餐厅把饮酿一起列到酒单上供客人选择，而且挑选的品种相当专业，覆盖面广，绝不是为了应景。第一次尝试日本酒配法国菜，妙不可言。对女人来说，最大的惊喜是甜品吧里竟然有一位巧克力调配师，她调试好不同可可成分的巧克力，让客人可以尝试千变万化的口味，简直是巧克力爱好者的天堂。
餐饮总监Richard Ekkebus在Amber烹调的菜色充满创意，他的拿手菜海胆龙虾冻配椰菜花奶冻及脆海苔薄片，香滑充满龙虾的鲜甜。西班牙猪下巴及面颊肉，丰美多汁细致绵密，香浓而不肥腻，在舌尖久久萦绕不肯离去。线钓红甘鲷配茴香土豆、法国鸽胸肉配栗子鸽腿饺子及黑松露菌鸭肝浓汁云吞，散发独有的香味。Richard Ekkebus还在午餐时段为上班一族专门设计了一套名为“60 Minutes Set Lunch”的三道菜套餐，挑选头盘、主菜到甜品和咖啡，可在60分钟内完成，大受欢迎。餐前法式小吃红梅鸭肝球、香炸鱼球、鲜奶油黑松露杯乃三大热门菜，尽显Richard Ekkebus对食材的执着要求。Richard Ekkebus坚持用日本北海道海胆来配新鲜龙虾肉，只需简单烹调，吃的是食材的原汁鲜味。中午套餐主菜烤法国鸭胸片，鸭胸片烤至七成熟，肉质幼嫩，入口无渣。对Richard Ekkebus来说如小菜一碟，烹调功力却在配菜中尽显出来。西班牙黑毛猪腩肉以慢火烹调，看似肥腻，入口松软，可与杭州名菜东坡肉一较高低。
米其林星级：★★
餐厅地址：香港中环皇后大道中十
五号置地文华东方酒店七楼
Caprice 芝士天堂
“如果你想品尝Caprice餐厅的美味，至少需要提早一个月定位，并且穿着正装。太过casual的服饰，很有可能吃闭门羹。”这是一位资深美食家给我的忠告。但当我真的踏入Caprice，我却发现整个环境并没有想象中那么拘谨，反而生气勃勃，一边用餐，一边俯瞰维多利亚海港及九龙半岛，海面壮阔美丽。头顶上4盏巨大的水晶灯夺人眼球，开放式厨房顶端悬着无数水晶挂件，餐具用的是百年老牌Ercius的镀银刀叉、J.L.Coquet镀金餐碟，仿佛到了童话世界。
等朋友的时候先吃面包，竟然吃到了此生最美味的法棍，桌上摆着尖顶和平顶两种Bordier牌牛油，产自法国布列塔尼，全天然手工做，是牛油中的贵族。尖顶无盐适合涂面包，平顶有盐配海鲜，不知不觉我竟然吃完了整整一大块。 Caprice的菜单是每个月都换，去之前可以先在网上查询。不想多费脑子的食客们，不如直接点个套餐。法国特级生蚝拌干葱忌廉拼日本柚子碎冰、椰菜花慕斯配特级鱼子酱，第一道菜就用上生蚝、鱼子酱这些名贵材料，真是没想到。Caprice用的食材向来不惜工本，鲍鱼、西班牙火腿、黑松露、野菌、银鳕鱼都保证极高质素。不仅限于白芦笋或黑松露等罕见食材，连羊鸡都是刁钻名牌法国进口。
因为是白松露季节，我和朋友在套餐之外加点了一份白松露菌拌芝士意大利饭，香味极浓，而且下手也不吝啬，薄薄一片片，有十多片，叫人心花怒放。意外之喜是，前菜主菜结束后，餐厅送来了一套芝士特选。侍者推出小车，搬出铺满不同芝士的台面，根据个人的口味，为每位客人挑选5～8种放在盘中，按顺时针方向，由淡向浓吃，还向我们细心地一一讲解不同芝士的产地、制作方法、口味、特色等，大开眼界。Caprice有全香港最齐全的芝士房，芝士的选择已经超过寻常想象，在芝士专门店里都很难找到的顶级小产区货色，他们常年备有，比如陈年18个月的Comté芝士，散发核桃坚果香气，是食客们的最爱。
Caprice总厨Vincent Thierry据说来自巴黎乔治五世四季酒店的三星名店Le Cinq，服务在细节处可见细心。当客人起身去洗手间时，侍者会送到门口。每上一道菜都有介绍，还会询问品尝的感觉如何。用餐结束离开时，侍者一直将我们送到门口，目送离去，贴心服务也让我感慨万分。
米其林星级：★★★
餐厅地址：香港中西区中环金融街8号四季酒店内
唐阁 不可错过的粤式美味
金钱鲜虾球、三葱爆龙虾、老鸭汤银芽面、贵妃盐香鸡……这些听上去华贵俗丽的名字被米其林认定为香港口碑最好的粤菜之一，并给提供此菜肴的餐厅两颗星。当我来到尖沙咀朗廷酒店唐阁餐厅时，扑面而来的正是这股金碧辉煌气。
当2008年《米其林香港澳门指南》正式登陆香港时，唐阁便被光荣收入麾下。美食天堂的一众老饕可不易伺候，他们挑剔食材、讲究火候，更懂氛围。身经百战的唐阁若不是早先获得种种殊荣，恐怕难以这么快建立起业界口碑。先是被美国权威酒店杂志HOTELS选为“全球十大酒店食肆”，后被著名饮食杂志《Food & Wine》评为“全球必到餐厅 2008”（Go List 2008）。美版《Travel & Leisure》“全球100个最叫人拍案叫绝的地方和事物”（2001年）中，它成为全球10间唯一入选的香港餐厅。爱听古典乐的行政主厨萧显志亦是号召力之一。入行二十多年间，他曾在多间著名食肆如麒麟阁、农轩及聘珍楼任职。这位被香港旅游发展局颁予香港美食大赏“至高荣誉金奖”的大厨对如何烹调国际化粤菜相当在行，尤其是炮制海鲜。“中华厨艺变化多端。想把粤菜精粹发挥到极致，烹调技巧固然重要，但必先要细心钻研各类食材的特色，此后加以简单巧妙配搭。采用上乘材料是必须的，还要紧贴潮流、在卖相上多花心思，才能从传统粤菜国度创出新意念，带给食客耳目一新的感觉。”
坐在被上好丝绸、古典螺旋楼梯及墙壁上现代雕刻包围的唐阁用餐，怀疑时光倒退回唐朝盛世。五间以唐代诗人命名的私人宴会厅：太白、子美、子寿、乐天和伯玉深得商贾名人爱戴。作为世界顶级酒店组织“The Leading Hotels of the World”在港唯一成员，香港朗廷酒店的确靠这颗闪烁的米其林二星增色不少。
米其林星级：★★
餐厅地址：香港九龙尖沙咀北京道8号香港朗廷酒店一楼
SIGNATURE 持久美味
从2008到2013……东京文华东方酒店的“SIGNATURE”餐厅连续六年获得米其林一颗星。当我于2008年初次造访时，并未想到一脸稚气的主厨Oliver会持续爆发这么大的能量。
“祝贺你最新获得米其林一星。”我显然不是第一个恭喜他的人。这位长相标致的36岁图卢兹青年不以为然地耸耸肩，转身与开放式厨房里忙碌的下属讨论今晚的特制菜单。在成为“SIGNATURE”的灵魂人物之前，Oliver就为自己的星级厨师生涯做足了准备：早先毕业于尼斯著名的INFATH culinary school，后在法国米其林二星餐厅le chantecler及佛罗伦萨三星餐厅enoteca pinchiorri任分厨师一职。米其林——全球厨子的红色命运指南，在针对亚洲推出的“Michelin Tokyo 2008”中毫无保留地称赞年轻的Oliver，“菜式散发出浓厚的当代法式风情，在同类餐厅中出类拔萃。他有能力为世界持续提供高质素的美食。”这是在东京，同样被米其林评为“世界第一美食之都”的地方，Oliver面临着前所未有的竞争环境。而自2005年12月开幕以来的文华东方酒店，地处新日本桥三井高塔顶端九层，无论SPA、建筑还是餐厅，都成为东京长久不衰的热门话题。来SIGNATURE用餐的客人挑剔敏感，稍不留意就有可能失了口碑。
可是Oliver太娴熟了，对什么都了如指掌，无从紧张。“我们要拍的第一道菜是：肥鹅肝酱与柿子的相处方式。把两者融成泥糊，仔细填入香味姜与泰式酸辣酱。微微烤焦后，在表面洒满提味的肉桂，非常风情的一种做法。”他敲敲厨房前台，里面立刻有人递出来一个饱满的大柿子，“不复杂，就这么个简单东西，我偏爱用卑微的食材。”做Oliver食客的幸福之处在于，哪怕自己不认识琳琅满目的配料同样可以吃得信心满满：浓郁的，清甜的，绵软的，任凭各种可爱新鲜感觉在味蕾中爆裂、流转，回味。
最后，他背着手来到餐桌前，像日本大厨一样认真等待我的评价。“一切都接近完美……”“可以说具体点吗？”米其林大厨不接受这种飘渺的称赞，他要求知道客人明确的喜恶。“好吧，就是那颗简单的柿子，真心甜；鹅肝不腻，像雪花膏”。他满意地眨了眨眼，窗外东京湾璀璨夜景已渐渐升起。
米其林星级：★ 地址：2-1-1 Nihonbashi-Muromachi chuo-ku，Tokyo
Joel Robuchon 传奇大厨的餐厅
如果你对米其林餐厅非常热衷，那么你一定听说过乔 · 卢布松（Joel Robuchon）。当作为全球17家餐馆首脑，拥有世界上最多米其林星星总数（共26颗）的法国传奇大厨Joel Robuchon在2004年出任蒙特卡洛Metropole大酒店总厨时，在米其林两星餐厅工作过的厨师克里斯多夫 · 库萨克（Christophe Cussac）及为LVMH集团设计大量作品的Didier Gomez很快追随而来。
我坐在他酒店内，与乔· 卢布松同名餐厅里，周围是全欧洲最懂得奢靡享受的一群人。他们将自己的粉色兰博基尼停在酒店门口，穿过大堂中央特意定制的绿色暴力熊，给Metropole内两家顶级餐厅（另一个为日式餐厅YOSHI）漂亮的服务生塞下几百欧元的小费，就稳当当地开始享用被米其林眷顾的烤鲈鱼或是煎小羊排了。实际上，有了乔· 卢布松的加持，餐厅里任何一道餐都变得神采奕奕。他远远超过了最接近的竞争对手艾伦 · 杜卡斯（Alain Ducasse）的16颗星和12颗星的英国人戈登· 拉姆齐（Gordon Ramsay）。在Metropole任职两年后，很快又为“乔 · 卢布松餐厅”摘下两星，YOSHI日餐厅也顺利得到一星。共拥有三颗米其林星级的酒店餐饮完全按照乔 · 卢布松的设想运作。
在法国厨师心目中，他是神一般的人物：父亲是建筑工人，母亲是清洁工。15岁当餐馆学徒，28岁成名，36岁在巴黎开设自己的餐馆，仅仅3年之后就获得了米其林三颗星。当时卢布松以无缝马铃薯酱、鹅肝酱汤、鱼子酱和白菜果冻知名，1990年被米其林竞争对手“Gault-Millau指南”评为“世纪厨师”。追随卢布松的酒店行政总厨库萨克也毫不逊色，他曾出任L’Abbaye酒店米其林两星餐厅长达13年之久，此前还在卢瓦尔河Troisgros米其林三星餐厅做执行厨师长。两位大师联手开创了富有经典地中海风味及现代烹饪技艺的菜谱，在餐厅设计上也独特考究。
以YOSHI为例，Didier Gomez结合了Metropole金碧辉煌式的优雅，将日餐厅布置得热情流畅。大量运用淡色调如象牙色、黄色、灰绿色以及高贵建材如檀木、石材和丝绸使餐厅内部贵族雅致，与乔 ·卢布松菜肴互相映衬。在大部分吃感觉的米其林餐厅里，这里吃的还多了一份荣耀。
YOSHI餐厅星级：★
Joel Robuchon餐厅星级：★★
餐厅地址：4 Avenue De La Madone， Bp 19， Monte Carlo French